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Sant Romà de Sau (Bcn, España)

Shaila — Sun, 21 Jan 2024 17:11:45 +0000

Sant Romà de Sau es un pueblo olvidado bajo las aguas, hasta ahora. La actual sequía lo he hecho aparecer. De golpe, se ha convertido en un reclamo turístico para la zona. Normalmente si nos desplazamos a la zona de las Guilleries para pasar el dia, vamos a disfrutar de la naturaleza. Esta vez visitaremos los restos de un pueblo de Sant Romà de Sau, que pertenece a Vilanova de Sau, en la provincia de Barcelona. Conocemos Sant Romà de Sau por su campanario. Este siempre saca el pico sobre las aguas. Pero ya no esta solo. La bajada de las aguas a descubierto la iglesia al completo y los restos de algunas construcciones. Este municipio fue inundado en la década de 1960 para poder dar vida al Pantano de Sau o Embalse de Sau. Pero, porque no empezamos por el principio. Sant Romá de Sau era un pintoresco pueblo compuesto por un un pequeño núcleo y masías esparcidas. También tenia un molino y un puente medieval (se consideraba el más bonito construido sobre el río Ter en 1390). La vida en el municipio transcurría tranquila hasta el 1931. Debido a la formación montañosa que rodea la población, este entra en la lista de lugares donde construir embalses. Esto se materializa en 1933, cuando se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Estalla la Guerra Civil y el pueblo se salva de la inundación, pero no por mucho tiempo. Terminada esta, la dictadura pone en marcha algunos de los planes parados durante el conflicto. Los pocos habitantes de Sant Romà de sau sin invitados a irse (se les construye un nuevo pueblo). La inauguración se hace en 1962. Sant Romà de Sau es inundado. Cae en el olvido, junto a dos colonias textiles y varios puentes medievales. Solo el campanario «sobrevive» al olvido, como reclamo turístico. En la actualidad…. La zona de aparcamiento sigue albergando gente, pero no por que vayan a bañarse o ha hacer kayak. Son turistas que viene a visitar las ruinas del antiguo pueblo de Sant Romà de Sau. La pequeña iglesia de Sant Romà de Sau es la gran protagonista. De estilo románico labrado, está datada del siglo XI. Está formada por una sola nave con un campanario adosado. Lo que ha llegado a nuestros días, es el resultado de varias reformas durante los siglos XV al XVIII. Muy cerca de ella, han quedado los restos de algunas casas. Un poquito más lejos, podemos encontrar el antiguo cementerio. Podemos acceder tranquilamente a toda la zona y pasear por la orilla del pantano. La iglesia, en estado ruinoso, esta vallada, así que solo podemos dar un ruedo. Como curiosidad, comentaros que la iglesia del Pantano de Sau, esta registrada como la más antigua del mundo que se conserva, de pie, sumergida en el agua. Un poco de historia de Sant Romà de Sau Se sitúa el origen de la primera población en la zona de Sau desde el 917. Estaba formado por un pequeño núcleo y algunas masías a su alrededor. La iglesia es construida en el siglo XI. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y la ganadería. La zona es de dificil acceso. Eso complicaba la llegada de servicios básicos y no facilitaba nada la vida. En 1860, el núcleo es casi abandonado, totalmente. Las masías continuaban dando vida a la zona. Aun ser un sitio tan remoto, sus parámetros y condiciones naturales encajan para poder construir un embalse. En 1933, durante la Segunda República, se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, donde aparece la zona, como sugerencia para la construcción de un pantano. Este es olvidado, hasta el fin de la Guerra Civil Española, cuando es recuperado. Las obras del Pantano de Sau se inician en 1942. Estas cambiarían el paisaje para siempre. Se construye un nuevo pueblo, para albergar a la gente que aun en vivía en la zona. Este se levanta en la finca conocida como Mas de L’Arbós. Ahí vivian tanto la gente del pueblo, como los trabajadores y los ingenieros de la presa. Las viviendas estaban en dos zonas distintas. Más bonitas y lujosas para unos, más sencillas y pequeñas para otros. El pantano se inaugura en 1962, aunque no es totalmente terminado hasta el 1966. Las aguas inundarán la zona, dejando el pueblo y otras estructuras sumergidas. Si te interesa comprar el antiguo poblado donde estaban los trabajadores e ingenieros de la presa, puedes. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) lo tiene a la venta por 2 millones de euros. La antigua caserna esta «ocupada», igual que alguna otra vivienda (que estaban en mejores condiciones). Estos habitantes se han convertido en los vigilantes de la zona. Iglesia de Sant Romà de Sau Por suerte, podemos contar la historia de esta pequeña iglesia. Construida en el siglo XI es consagrada en 1962. Es de estilo románico labrador, imitando la catedral de Vic. Afectada por un terremoto en el sigo XV, está es restaurada y modificada. Se termina en el siglo XVIII. Si te ha entrado la curiosidad y quieres ver fotos antiguas de Sant Romà de Sau, puedes en el web de Masías de las Guilleries. También en la web de Pobles de Catalunya. Información práctica Visitarlo De momento, visitar Sant Romà de Sau es totalmente gratuito. Atravesamos la presa y seguimos por la pequeña carretera. Pasaremos lo que eran las casas de los ingenieros y seguiremos hasta el aparcamiento. Ahí podemos dejar el coche. Con tanta gente visitándolo, se han creado unos pequeños caminos que nos lleva hasta la iglesia y la zona de las ruinas. Localización

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Marmellar (Tarragona, España)

Shaila — Sat, 15 Jul 2023 19:57:48 +0000

Marmellar se lo conoce como el pueblo maldito. Un sitio con una historia muy triste. Visitamos un pueblo más conocido por los cadáveres encontrados en la década de 1990, pero no por su pasado. Marmellar es un despoblado abandonado después de la Guerra Civil. Las condiciones se endurecen. La llegada de luz y agua es complicada. La carretera que la comunica con las demás poblaciones no es la mejor de mundo. La única ocupación para los vecinos era el campo. Todas estas condiciones hacen que el pueblo sea abandonado poco a poco. Muy cerca se encuentra la Urbanización la Talaia Mediterránea, que ha tenido la misma suerte que el pueblo. Solo 4 vecinos viven en este increíble paraje. ¿Cómo encontramos el pueblo de Marmellar? Para llegar a Marmellar tenemos dos opciones. Si tenemos un 4×4 podemos llegar tranquilamente al pueblo siguiendo el camino de tierra que nos dejará al lado de las primeras casas. Si como yo, tienes un turismo, puedes dejar el coche aparcado en la entrada de la urbanización la Talaia. Mejor llevar el gps para no pasarse. Seguimos el camino a pie. 30 minutos más tarde, llegamos al pueblo. Los restos están algo dispersos. Hay grupos de casas y la iglesia en la cima. Los campos que le rodean aún se trabajan. El bosque es frondoso, pero la situación del pueblo es algo distinta. Aunque antes Marmella estaba bañado por un río, hoy en día no hay ni rastro de el, está totalmente seco. Nos acercamos a él por el camino que recorre los campos Cuando el pueblo estaba habitado, se cultivaba trigo, avena, cebada y garbanzos. Hacemos una pequeña subida hasta las primeras casas y la iglesia. Las casas están en grupos. Lo primero que vamos a visitar es la iglesia. Realmente, es lo que llama más la atención cuando te acercas. Pero no solo llama la atención su estructura, sino una de sus historias. Es una de los sitios más visitados por dos motivos; en el se encontró el cadáver de una chica y en la parte de atrás se conserva el antiguo cementerio. ¿La visitamos? La iglesia de Marmellar o de Sant Miguel de Marmella, se cree que es del siglo XVII. Es toda una mezcla de estilos. El campanario tiene 22 metros de altura. Se encontrón un inventario de antes de la guerra. Este comentaba que en la iglesia había 112 sillas, 5 altares y una pica para agua bendecida de piedra algo antiguo. Hoy en día no hay nada de todo esto. Solo un vació lleno de runa. Algún tramo de escalera aguanta, pero no me da confianza como para subirlo. Si damos la vuelta encontramos otro de los lugares más visitados del pueblo, el cementerio. Miles de historia salen solo de estos dos espacios. Hoy en día esta vacío. Solo quedan los esqueletos de las antiguas tumbas. Aun así, se ve que hay gente que ha rebuscado entre los escombros. El pueblo estaba compuesto por las casas (que forman el núcleo) y las masías. Al lado del a iglesia encontramos el primer grupo de casas. Queda poca cosa de ellas. Mejor dicho, solo el esqueleto. La maleza no nos deja chafardear mucho, pero si que llegamos a entrar en algunas de ellas. Podemos ver lo que eran antiguas cocinas, armarios empotrados y secciones de habitaciones. aunque veamos muchos hornos, el pan no se hacía en las casas, sino que se iba a unos panaderos en El Pla y en Aiguaviva. les entregabas la harina y ellos te daban el equivalente en pan. Aunque no solo estas casas eran parte del núcleo. Hay otras un poco más abajo. Así que volvemos al camino y vamos a acercarnos para ver en qué estado están. A parte de estas cosas, el pueblo de Marmellar lo formaban las masías a su alrededor. Mientras el pueblo estuvo habitado, nunca llego la luz (ahora un palo está colocado en medio del pueblo). Las cocinas eran alimentadas con la leña de los pinos o del carbón que hacían con él. En el primer grupo de casa no se ve tanto, pero en el segundo encontramos cisternas para recoger el agua. Se utilizaba para dar de beber a los animales y para limpieza. La ropa, se lavaba en la balsa de la masía La Moja (a unos 30 minutos a pie del pueblo). En el segundo grupo de casas, tampoco podemos visitar gran cosa. Solo bajar hasta la última. Ahí, la vegetación ya cubre todo lo que nos queda a la vista. Es una visita que se hace rápida. La verdad que al ver tanta vegetación se hace difícil explorar, pero aun así, la visita vale la pena. Un poco de historia de Marmellar Se han escrito muchas líneas sobre todo lo sucedido en la década de 1990, pero no encontramos muchas cosas sobre sus inicios y el pasado del pueblo. La primera mención de pueblo de Marmellar y de castillo de Marmellar es del año 1023. Aunque ahora no lo parece (ya que está seco), el agua del río, del mismo nombre, abastecía pueblo y sus campos. Tenemos pocos registros del número de habitantes. Sabemos que en 1717 había 65 habitantes. Va pasando el tiempo, y el pueblo se va quedando aislado. Después de la Guerra Civil las condicione se endurecen, y la gente va abandonando el pueblo. En 1970 solo tenía 26 personas. Durante un tiempo tuvieron un cura viviendo ahí, pero no durante mucho tiempo. Durante un tiempo, se daban clases en Cal Roc (era su escuela). Después de la guerra, los niños ya tenían que ir al cole en Aiguaviva. El servicio de correspondencia lo hacia el señor Jaume Palau. El médico el pueblo, era el doctor Mateu. En 1976 un fuego asolo la zona. Los habitantes que quedaban abandonaron el pueblo. Marmella se vuelve un pueblo fantasma. La fiesta mayor de Marmellar se celebraba el último domingo de octubre. Las fiestas duraban dos días. Para comer, se solía matar un cordero que se compartía con toda la familia. San Isidre era el patrón de Marmellar. Para celebrarlo, la fiesta pequeña era el 15 de mayo. Pero, ¿de donde le viene el nombre de pueblo maldito? En 1993 se encuentra una chica muerta en el pueblo. Ahí empiezan los mitos y las leyendas. Al dejarla semienterrada en la iglesia inicio la llegada de todo tipo de personas haciendo rituales y buscando espíritus. No siendo suficiente, en 1996 se encuentra otra mujer muerta a los alrededores del pueblo. Las leyendas de Marmellar alimentadas por dos mujeres muertas Para poder tener algo de información, tenemos que ponernos a consultar en la hemeroteca de algún periódico y buscar la información que se daba en ese momento. La primera víctima es encontrada el 26 de junio de 1993. A día de hoy, la chica aun no ha sido identificada. Era un día normal para una pareja de cazadores, hasta que llegaron a Marmellar, En la iglesia, se encuentran un cuerpo calcinado. Este se cree que era de una mujer de entre 20 a 30 años, morena y de pelo largo. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. La autopsia les revelo que había sido violada. Se cree que la chica estuvo de fiesta con sus agresores el día 24/06 en Calafell. Solo saben que se fueron con un vehículo con matrícula de Barcelona. La segunda víctima es encontrada el 14 de febrero de 1996. Tenia 19 años. Ana Maria Marin Barba era dependienta de una gasolinera. Esta despareció despues de terminar el turno. Aparece en el camino a la urbanización que esta al lado de Marmellar. Semivestida y tapada, la de dejaron con signos de estrangulamiento. Le robaron 40.000 pesetas de la caja. En ningno de los dos casos se han encontrado los asesinos. Información práctica Como llegar Hay varias maneras de llegar a Marmellar. Yo os he comentado una, pero hay varios caminos. El pueblo no esta vallado, por lo que podemos circular libremente por el. Es normal compartir el camino con algún ciclista. Localización Youtube

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Sant Salvador de la Vedella (Bcn, España)

Shaila — Sun, 11 Jun 2023 10:56:38 +0000

Sant Salvador de la Vedella o San Salvador de la Ternera es un antiguo pueblo desaparecido bajo las aguas del embalse de la Bealla. En la actualidad, debido a la sequía que sufrimos, este ha resurgido de las aguas. En el 2020, tuve la ocasión de estar por la zona para realizar otros reportajes. No me pude acercar mucho, pero si hacer cuatro fotos. La curiosidad me llevo a buscar información. La deje en el cajon, hasta ahora. Las aguas bajan. Sale en las noticias. La curiosidad me puede. ¿Me acompañáis a descubrirlo? Como ya me sabia la zona, me es fácil encontrarlo. En su momento, puede bajar con el coche. Esta vez me arriesgo, y casi no lo saco. Pero vamos por pasos. ¿Cómo llegar? Si venís de Berga, os tiene que quedar la Central Térmica a la izquierda. Pasada esta, encontráis un desvió a St. Corneli y Figols a la izquierda. Justo a la derecha esta el aparcamiento y el camino. Desde ese punto, si decidís caminar hasta las zona de las ruinas y el monasterio, tenéis entre la ida y vuelta, unos 2,5 km. Despues de haberlo visto lleno de agua, se hace extraño poder acercase caminando. La parte más visible es es el antiguo monasterio. Alzado en una pequeña colina, mira como el agua se ha ido. La vegetación ha ido creciendo. Da la sensación de pasear por un paisaje de aspecto apocalíptico en las zonas más secas y con restos de construcciones. Una pista de tierra recorre el embalse. En pie, aun aguanta uno de los viejos puentes, donde pasaba la antigua carretera C1411. Por los escritos y fotos, sabemos que había una via de tren cuando el pueblo estaba en activo. No encontramos ni rastro. Pero, ¿donde están las casas? Como habéis podido comprobar, no hay mucho rastro de antiguos edificios. ¿Sabéis porque? Antes de llenarse de agua, el pueblo se vende a una empresa dedicada al desguace. Esta se encargo de vaciar los edificios e ir tirando lo que quedaba. Los escombros se han ido mezclando con la tierra y el lodo. Solo quedan unas estructuras al lado del monasterio. No son muy accesibles, aunque si llevas pantalones largos y tienes paciencia, puedes llegar hasta ellas. La Abadia de Sant Salvador de Vedella era conocida como «el castillo». Se construye una iglesia, de estilo románico. Adosado, la casa o monasterio para el prior. No se han conservado ni planos ni dibujos muy antiguos de la construcción original ni de las distintas adaptaciones. No tenemos ninguna descripción completa. A nuestros días, han llegado unos dibujos y planos realizados por Manuel Riu entre 1952 y 1975. En la actualidad, solo nos quedan restos de todo este conjunto. La iglesia es lo mejor conservada.Es un edificio sencillo, de una sola nave. No se puede visitar, esta cerrada. Pero podemos llegar hasta su puerta. Los restos del edificio, tampoco tienen acceso visible. Por las descripciones encontradas, la iglesia se comunicaba con las otra dependencias. Estas se construyeron sobre el mismo montículo. Utilizaron como apoyo, la iglesia. Se cree que las obras se hicieron en 2 etapas, la primera en el sigo XVI y la segunda en el sigo XVIII ampliando el anexo. Como no siempre se tiene acceso al edificio, este no esta abierto. No hay un horario de visita. Nos tenemos que conformar en ver las vistas desde este punto tan privilegiado. Historia de Sant Salvador de la Vedella Se tiene constancia de la existencia de Sant Salvador de la Vedella desde el siglo IX, como monasterio. Mucho antes, la zona había sido poblada. Recibía el nombre de Vila del Tinyós. Con la llegada de los árabes fue abandonado, pero con su retirada, los cristianos vuelven a ocupar sus antiguas dependencias. El antiguo pueblo se construyo al lado del río Llobregat. Era un conjunto de casas diseminadas alrededor del antiguo monasterio o como lo llamaban, «el castillo». En el siglo XIX todo cambia. El inicio de la explotación de las minas de carbón, hace que el pueblo crezca. Se construyen los Pisos Nuevos, donde se alojan los trabajadores de Carbones de Berga SA. También nace la colonia del Carmen, donde trabajaban las mujeres de los mineros. Se arregla la carretera (hoy en dia podemos ver uno de los puentes) y se construye la via del tren. Del tren no queda ni rastro. Era el transporte más importante en aquella época, tanto por el transporte de los trabajadores como por las mercancías. El censo de 1970 nos indica que tenia 1865 habitantes. Ese mismo año, se inicia la construcción de la presa y del pueblo que tiene que acoger los habitantes. Sant Jordi de Cercs es el pueblo donde se irán alojan la mayoría de vecinos. El pantano es inaugurado el 7 de febrero de 1976. No llega a su máximo nivel hasta el 1979. Para poder ver fotografías antiguas, tenemos que buscar en publicaciones locales donde salen algunas de ellas. Se han echo varias recopilaciones y libros. Dejo aquí algunas muestras y sus enlaces, por si tenéis curiosidad de ver se aspecto antes de ser sumergido. Arxiu fotogràfic – Estudi de la masía Catalana. Artículo en «monastirs.cat» regió7. La historia de Sant Salvador de la Vedella traspasa la frontera berguedana PDF realizado por «raco.cat». Sant Salvador de la Vedella, un poble summergit per les aigües. Información práctica Más información La zona que ocupaba el pueblo viejo de Sant Salvador de la Vedella o San Salvador de la Ternera está normalmente bajo el agua. En la actualizad, cuando las aguas bajan, se puede ir hasta las ruinas. La parte más visible es el monasterio. Con un 4×4 se puede acceder a la zona. Sino, dejamos el coche en un aparcamiento y bajamos a pie. Para saber un poquito más de su historia, he estado documentando con una publicación local, l’Erol, donde hay varios artículos sobre Sant Salvador de la Vedella. Localización Youtube

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Pueblo viejo de Rodén, abandonado (Zaragoza, España)

Shaila — Sat, 05 Feb 2022 08:00:00 +0000

El pueblo viejo de Rodén quedo abandonado después de la Guerra Civil. Vamos a descubrir su historia y ver sus ruinas. Muchos conocen Belchite y Corbere d’Ebre, pero no son los únicos pueblos que han quedado por reconstruir, de la Guerra Civil. El pueblo viejo de Rodén es uno de los seis pueblos no reconstruidos después del conflicto. Además de los mencionados, nos falta, Montarrón, Gajanejos y Valdeancheta. Aunque no entraba en nuestros planes, para este viaje, pararnos en Rodén. Nos arriesgamos a ver si lo encontramos a la primera, y si, no nos costó mucho. ¿Vamos a visitarlo? El acceso a Rodén no es difícil. Se puede aparcar un poco más arriba del pueblo viejo. Cogemos un pequeño camino para llegar a las ruinas. La Asociación ha puesto paneles informativos contando la historia, cosa que se agradece. Lo que más destaca de su silueta es la iglesia y el castillo «de los moros». Pasadas las primeras casas, nos acercamos a la Iglesia de San Martin de Tours. El campanario es restaurado en el 2014. Es de estilo mudéjar. El Cristo crucificado y dos campanas están en la iglesia nueva del pueblo. Pasamos la iglesia y nos vamos a la zona del castillo de «los moros». La explotación de la zona, por fines agrícolas, se cree que procede desde la época de los iberos. Para proteger el rio Ginel se hicieron una serie de fortificaciones. Se especula que esa era la finalidad, al igual que defender el acceso a Zaragoza (siglos VIII, IX, X, XI hasta el XII). Si miramos desde esta zona, solo vemos desolación. Se dibuja lo que se puede intuir que eran calles con casas a derecha e izquierda. El acceso a algunas de ellas es algo peligroso. Aunque han hecho trabajos de limpieza y señalización, aún queda mucho para habilitar a las visitas este pequeño pueblo. Podemos pasear tranquilamente por muchos sitios, siempre que no nos acerquemos a algunas de las casas. Si os decidís de ir al pueblo nuevo, podréis aparcar y ver una perspectiva totalmente diferente, pero no mejor. No sé si hubo o no el final un bombardeo, lo que sí que puedo decir es que da mucha lastima verlo de esta forma. No está en las rutas turísticas, pero si os gusta un poco la historia, recomiendo que os paréis a visitarlo. Un poco de historia del pueblo viejo de Rodén La construcción de este pueblo es muy característica de piedra de alabastro o yeso. Muy cerca del pueblo en ruinas, se encuentran los restos de un poblado ibero. Aunque no hay suficientes pruebas, se cree los romanes estuvieron aquí, y lo llamaron «Rudius». Gracias al rio Ginel la zona ha sido siempre un gran espacio agrícola. Para defenderlo, se construyeron castillos y torres de defensa a su alrededor, como podría ser el de Rodén. Hay documentos que escriben la pertenencia del pueblo, entre 1283 y 1291, a Pedro de Peña, señor de Arenós. Durante siglos, el territorio también perteneció al Señorío del Arzobispado de Zaragoza, hasta el siglo XVIII. En 1834, Rodén se convierte en un municipio, pudiendo tener ayuntamiento propio. En ese momento, tenía 83 casas. Su economía se basaba en el cultivo de cereales, verduras y hortalizas. También se dedicaban a la producción de vino y aceite. Pero, ¿porque se recuerda Rodén en la historia de la Guerra Civil? El pueblo es abandonado durante el 1936 y 1937 por sus habitantes. Se vio en medio de la batalla de la Guerra Civil. La gente decide abandonar sus casas. Por otra parte, hay quien comentan que el pueblo fue destrozado por la artillería. Otros, que las casas fueron desmanteladas para construir trincheras. Terminado el conflicto, solo 10 familias vuelven a él. Empezaron a construir, algo más abajo. Hoy es un barrio, que pertenece al pueblo de Fuentes. En 2012 se crea la Asociación Torre de Rodén, para defender el patrimonio del pueblo. Gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, la Iglesia de San Martín es restaurada en 2014. El pueblo viejo de Rodén, es declarado Bien de Interés Cultural, el 11 de abril de 2017. Información práctica Más información No es difícil encontrarlo, solo tenemos que llegar al pueblo nuevo y atravesarlo. En la parte de arriba de la montaña, veremos una zona para dejar el coche. Un pequeño camino nos llevará al pueblo abandonado de Rodén. Localización YouTube

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Belchite Viejo, una historia para no olvidar (Zaragoza, España)

Shaila — Sun, 05 Sep 2021 23:46:31 +0000

Hay sitios abandonados que te llaman la atención. Belchite Viejo es uno de ellos. Entre sus piedras encontramos una historia que no podemos olvidar. Hoy en día esta vallado y solo es posible visitarlo con una entrada en la mano. Creo que hay muy poca gente que no haya escuchado hablar de Belchite. Algunos lo relacionan con la Guerra Civil, otros con el urbex y otros con pueblos abandonados. Todos tienen razón. Belchite Viejo es un pueblo abandonado, pero que en la actualidad solo se puede acceder a él pagando una entrada (sea diurna o nocturna). Aún estando en ruinas, ha vuelto a la vida para recordarnos una época oscura de España, donde mucha gente sufrió. En este momento ofrecen varios horarios para realizar las visitas (mirar su web). En nuestro caso no la reservamos por internet (al no saber del todo lo hora que estaríamos en la zona). Aunque nos parecía un poco locura (y lo ha sido) cogemos la visita a las 12:00 (en julio, ya os digo que el sol no perdona). Compramos nuestra entrada diurna (8€/persona) en la oficina de turismo. Cogemos el coche y nos dirigimos a la entrada del Pueblo Viejo de Belchite (donde hay varias zonas de aparcamiento). Empezamos la visita Tenemos que ponernos un poco en contexto para poder interpretar todas las ruinas. Belchite era una villa cerrada (las casas se habían construido adosados construyendo un muro de protección). La muralla improvisada que habían formado las cosas solo tenía 3 entradas (el Arco de la Villa, el Arco de San Roque y la Puerta del Pozo). La visita se empieza en el Arco de la Villa. En la entrada tenemos un mapa, donde ya nos destacan los puntos más importantes y el recorrido que vamos a hacer durante la visita (en este momento no se dan folletos informativos). Durante la visita nos van contando un poco de historia. Vamos paseando por las calles hasta llegar el Trujal. En este espacio descansan las personas que murieron en la batalla (da igual el bando). Como no tenían sitio para enterrar, utilizaron un pozo para tirarlos y enterrarlos (para evitar que las enfermedades se extendieran). Hoy en día hay un monumento para recordar a todas esas personas. Seguimos la visita, hasta donde se encuentra la Plaza Vieja y la Torre del Reloj. En esta pequeña zona ocurrieron muchas cosas (la guía nos cuenta unas cuantas anécdotas). Podemos ver los daños de la batalla y del paso del tiempo en lo que quedan de los edificios. Si miras a tu alrededor, todo es desolación. Te das cuenta de lo que sufrió el pueblo. Dejamos esta zona para seguir andando por la calle principal. Nuestro destino es el Convento de San Rafael (el cual no podemos visitar ya que está en obras) y la iglesia de San Martín de Tous (era la principal del pueblo. Se le realizaron muchas reformas. Es una mezcla de estilos). Vale mucho la pena entrar y contemplar una de las capillas que han quedado, más o menos, completa. «Volvemos sobre nuestros pasos» Con la visita guiada no se permite circular por otra calle que no sea la principal. Volvemos sobre nuestros pasos contemplando las otras calles y casas derrumbadas. Nuestro próximo objetivo es El Convento de San Agustín. Solo queda la iglesia de lo que era todo el recinto. No podemos visitar su interior, pero lo que realmente nos interesa, está afuera. Si miramos la torre, veremos que aún queda un proyectil sin estallar en su interior (circulo negro de la foto). Este pequeño se ha convertido en una de las historias que rodean el pasado más oscura del Belchite. En este punto se termina el recorrido. Mirando con mucho asombro pensamos como debía ser la vida en este pueblo antes de que estallara la guerra. Ha sido un paso muy interesante por la historia. Esperemos que poco a poco se pueda ir ampliando el circuito y visitar más partes de este magnífico pueblo. Mientras, la guía nos devuelvo al punto de inicio de toda esta historia, la puerta de entrada. Esperamos que os animéis a visitar este trozo de la historia y así ayudar a que perdure. Que las futuras generaciones vean lo que hacen las armas de verdad y que no vuelva a pasar. Un poco de historia sobre Belchite Viejo La historia de Belchite es muy extensa, pero solo conocemos la última parte. Ya se habitaba en la zona por lo encontrado en la Cueva de los Encantados. Los expertos no se ponen de acuerdo con la denominación antigua del pueblo. Hay restos de un pueblo del siglo I aC, gracias a la prosperidad que les dio la presa construida en la vecina Almonacid de la Cuba. Después del declive del imperio romano, los islámicos llegaron a la zona, pero no cambiaron su dinámica. Llega la Edad Media y con ella el gran esplendor del pueblo. Se construyen muchas casas nobles y también la Iglesia de San Martín, la de San Agustín, la Torre del Reloj, etc. En el siglo XIX empieza el final de Belchite Viejo. La Guerra de la Independencia le salpico, pero paso a la historia, por la batalla ocurrida en la Guerra Civil Española. Los primeros combates son en agosto de 1937. El balance fue escalofriante. En solo 15 días el pueblo quedaba en ruinas y morían más de 5000 persona. Los republicanos ganaron esa batalla. Finalizada la guerra, Franco no dejo reconstruir el pueblo, quedando este como ejemplo de lo ocurrido en la guerra. Para la construcción del pueblo nuevo de Belchite se utilizarían los prisioneros republicanos. Desde el 2007 el pueblo Viejo de Belchite está vallado. El Ayuntamiento ofrece visitas (en este momento solo guiadas), para conocer la historia y los planes de restauración y limpieza de los restos. Información práctica Visitar Belchite Viejo Ahora mismo solo se permite la visita a Belchite Viejo con visita guiada. Te ofrecen varios tipos; el diurno o el nocturno. Para horarios y precios es mejor consultar su web. Las entradas las tienes que ir a buscar en la Oficina de Turismo, que está muy cerca de la entrada al Pueblo Viejo. También hay la opción de descargarla en el móvil. Localización Hay varias zonas de aparcamiento alrededor de la entrada al Pueblo Viejo de Belchite. YouTube

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Peguera (Barcelona, España)

Shaila — Sat, 24 Apr 2021 06:00:00 +0000

Mucha gente pasa por la zona, para ir a buscar setas, pero muy pocos se fijan en los restos de Peguera, abandonada. La estructura del núcleo persiste al lado del a montaña, los restos de otras casas y de la actividad minera, están dispersos en el bosque. No teníamos muy claro si podríamos llegar, pero si. La pista forestal esta muy bien cuidada. A sus alrededores encontramos el ganado que sigue su rutina. Dentro de los bosques hay mucha gente buscando setas. Nosotros, vamos a descubrir una parte de la historia de la zona, Peguera. Empecemos la visita El pueblo de Peguera esta situado a unos 1640 metros de altura. Es uno de los deshabitados más altos de España. Eran unas 40 casas que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura (sobre todo patatas, pero también trigo y guisantes). Cuando llegamos, dejamos el coche al lado de los restos de la Ermita de Sant Miquel de Peguera. Al otro lado del camino esta un cartel, que nos indica que hemos llegado y nos presenta un poco el pueblo. No tardamos mucho en llegar. Tenéis que ir con cuidado con las eses de las vacas. Solo hay una casa en pie, Can Gran. En la actualidad es utilizada por los pastores y guardas de la zona. El camino nos termina dejando en los restos de las casas. Entre los edificios se dibuja, lo que eran antiguas calles o carreteras. El clima dura de la zona ha provocado que no quede ni un tejado, y de las casas, solo el esqueleto. Puedes pasear por una de las calles, y atravesar el pueblo. Un camino te llegará a la parte de atrás donde puedes ver, desde un punto privilegiado, todo el valle y los esqueletos de las casas. En algunas de ellas podrás entrar, y cotillear un poco. A parte de vegetación, no queda nada más en su interior. Pero, ¿las minas?. Si subes en coche, veras edificios antes de llegar al pueblo. Esos son restos de las minas. Los habitantes de Peguera siguieron con sus vidas aunque se abriesen las minas, por lo que el pueblo era independiente. Para explotar las minas, se construyeron sus propios edificios, al lado de las bocas de las minas. El pueblo, se aprovechaba de ello vendiendo su carne y cultivos a la minera. Una anécdota, es que los jóvenes de Peguera, si que trabajaron en las minas. El servicio militar, se cambiaba por trabajos en las minas durante el mismo tiempo. Así no tenían que irse del pueblo ni incorporarse a filas. Paseando por Peguera respiramos tranquilidad y libertad. Un poco de historia sobre Peguera Tenemos que remontar la historia de Peguera a la torre fortificada del siglo XI colocada en la cima del Roc de Peguera. Se cree que el pueblo se origina en la época medieval, para dar servicio al pequeño castillo. Durante el siglo XV la zona empieza a estar poblada. Se dedicaba a la ganadería y la agricultura. El núcleo que conocemos hoy en día, se cree que se empieza a construir en el siglo XVIII. Aun así se continúan dedicando a las mismas actividades, pero cambiando algunos cultivos. Llega la modernización El cambio llega en el siglo XIX. La industrialización llega a la zona. La primera explotación se realiza en la madera, la cual es trasladada en un ferrocarril que llega a la zona. Pero esta no será la única explotación, ya que se empiezan a abrir las minas. Las primeras explotaciones eran del empresario Climent Casellas i Casafont en el año 1895 con la mina Virgen de Corbera. En muy poco tiempo, también se abren la mina Francisca, Micaela y Clemente. Los habitantes del pueblo no solían trabajar en las minas. Lo hacían los que llegaban de distintas zonas de España y que vivían en bloques al lado de las minas. La colonia fue llamada «Colonia de la Vall». Las casas de alrededor eran alquiladas para acoger a los trabajadores. Quien continuo en la agricultura conservo sus fincas. Durante los años 1920 la explotación minera se llama Serchs SA, pero en 1931 José Enrique de Olano compra todas las empresas relacionadas con la explotación de la mina, la madera y las propiedades que estaban bajo el nombre de Germans Arumi SL. La Guerra Civil golpea fuertemente la extracción de carbón. Debido a la falta de mano de obre empiezan a cerrarse las minas y poco a poco la zona es abandonada. Si no hay trabajo la gente se va. La economía a cambiado, y la agricultura y la ganadería ya no son suficientes. En 1950 habían 70 personas censadas. Durante 1960 solo eran 26. El pueblo se ha quedado en el pasado, la modernización no llega y la gente se tiene que ir. En 1968 cierra la última casa, Can Penjorell. En 1969, las propiedades pertenecientes a Carbones de Berga son vendidas a FECSA. Peguera ya no interesa. Se ha convertido en un montón de ruinas. Aun así, la zona es concurrida por quien le gusta la naturaleza y el senderismo, poniéndose, muy de moda, en esos colectivos. ¿Una segunda oportunidad? Peguera fue comprada, en su totalidad, en 2003 por el jeque árabe Butti Bin Maktoun Juma-al-Maktoun, vinculado a la familia real de Dubái. Su intención era la construcción de un hotel de lujo con apartamento. El hotel seria de nueva construcción, pero para el resto de instalaciones, se reconstruirían 22 casas del pueblo. Algunos de los servicios que se ofrecían, era; spa, hípica, tiro con arco, rocodromo, etc. El proyecto decía que se crearían 150 puestos de trabajo. Este no llegó a prosperar. El rechazo de las poblaciones vecinas y de los grupos ecologistas, impulso la plataforma «salvem Peguera», quien consiguió tirar atrás este proyecto. Las ultimas noticias que tenemos, son que el pueblo esta en venta otra vez. Información práctica Más información Buscar información del bonito pueblo de Peguera es algo complicado. Wikipedia nos da una pincelada. Donde podemos encontrar algo más de información y algunas anécdotas es en Los pueblos deshabitados.blogspot.com. El último proyecto que ha tenido el pueblo de Peguera fue el de convertirse en un hotel de lujo. En principio vuelve a estar en venta. La Vanguardia, nos cuenta en su articulo el proyecto y por que no ha llegado a su fin. Creo que esta bonita zona natural, se merece un bonito fin, pero para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Localización El pueblo ya no esta en el mapa, pero si ermita si. Para el buscador, podeis poner Ermita de Sant Miquel de Peguera. Youtube Me encanta el video desde el aire de Peguera. Es de César Luque.

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Molinàs (Girona, España)

Shaila — Wed, 31 Jul 2019 10:27:51 +0000

Molinàs es uno de esos pueblos dejados en el tiempo debido a su mala comunicación y al no tener las comodidades de hoy en día. Aun así no ha perdido su encanto y hay gente que intenta recuperarlo. Por desgracia hay muchos pueblos que se han quedado atrás en el tiempo. No siempre ha sido voluntariamente, si no por circunstancias. Hoy nos vamos a visitar un pueblo, que aun estando cerca del mar, ha quedado totalmente abandonado. Lo único que lo mantiene en vida es los cultivos que quedan en sus campos. Un pueblo entre el abandono y la reconstrucción Para llegar hasta el es bastante sencillo. Si ponemos Molinàs en el GPS y nos lo encuentra perfectamente. Así que para ahí vamos. Cuando llegamos nos damos cuenta que podemos continuar, pero decidimos dejar el coche en unos aparcamientos marcados en el suelo y empezamos a caminar. Solo a unos metros del coche ya encontramos la primera casa. Es la del molinero. De lo que fue solo quedan las paredes y un gran patio al lado del río. El techo ya ha caído y nos hace difícil circular dentro de ella. Volvemos al camino y a unos metros más encontramos lo que era la calle principal. Debido a que aun hay granjas de abejas, algunas de las casas han sido rehabilitadas y están bien acondicionadas. A las demás no les ha sonreído la suerte. Por las que no están arregladas, podemos verlas tranquilamente. Algunas se les ha caído el tejado y otras aun se mantienen enteras. Cuando llegamos al final de la calle, se nos hacen dos caminos. Primero seguimos el de la derecha, vemos a lo lejos algunas casas y nos dirigimos a ellas. Al estar a mitad del camino nos paramos, el ruido de las colmenas es muy fuerte. Andamos unos metros más y las vemos debajo unos arboles al otro lado del río. Por seguridad (y al haber unas cuantas) tiramos marcha atrás y cogemos el otro camino. Ese nos lleva al otro río que baña este pueblo. Hay unos aparcamientos mas y un panel indicativo del parque natural y un castillo. Para irnos pasamos por la calle que hay por debajo de la principal y podemos ver la otra entrada de las casas. Al lado del coche escuchas el agua y empezamos a seguir el río. Nos da una bonita sorpresa con esta cascada. Un poco de historia de Molinàs El pueblo de Molinàs se fundo en 1773 entre dos ríos, el de Sant Miquel y el de la Coma de l’infern. Según lo que he podido encontrar, el pueblo lo constituían unas 13 casas y masías que había en su alrededor. Su economía dependía del campo (olivos, viñas) y de la ganadería (cabras, ovejas y vacas). El único servició que tuvieron durante su historia fue la escuela y solo durante 3 meses. El momento en que Molinàs tubo más habitantes fue durante la guerra civil. La gente de los pueblos vecinos huyan al pueblo del hambre y la muerte. En su historia hay dos fecha que ayudaron a que sus habitantes decidieran dejar el pueblo. La primera fue el 20 de septiembre de 1920 cuando el caudal del los ríos aumento tanto que el agua entro en el pueblo y sus tierras. Arraso con los cultivos, derrumbo dos casas y mato a una niña. En 1945 ya solo habían 23 habitantes. En febrero de 1956 el pueblo fue victima de un aire polar. Provoco que las temperaturas bajaran a menos diez grados y los cultivos se congelaran. Todas estas desgracias y el hecho de no tener una buena carretera y servicios mínimos (medico, escuela, etc) hacen que los jóvenes abandonen el pueblo para buscar trabajo y una vida mejor. Hasta 1970 el pueblo tubo vida gracias ala familia de Can Sala. Des de ese momento ha quedado olvidado en el tiempo. Información práctica ¿Cómo llegar? Localizarlo con el gps o el maps es muy sencillo, ya que colocando su nombre ya lo localiza. Para llegar a Molinàs tenemos que ir hasta Colera y en un momento nos hace desviar por un camino de tierra. Este esta bien cuidado, ya que aun se cultivan campos en la zona. A medida que nos alejamos más de la carretera principal y hemos cruzado los campos, nos van apareciendo casas caídas en las montañas. Hacemos la carretera hasta atravesar un río y ver unos aparcamientos para el coche y un panel informativo. ¿Qué más visitar? Muy cerca de el quedan las ruinas del Castillo de Molinàs o de Colera. No queda mucho de él, pero el trayecto en coche vale mucho la pena por sus vistas. Localización Youtube

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Castillo de Molinàs o de Colera (Girona, España)

Shaila — Wed, 31 Jul 2019 10:27:42 +0000

No sabemos mucho del Castillo de Molinàs o de Colera. Se cree que en sus inicios tenia otro nombre relacionado con la población de Colera. Lo encontramos por casualidad cuando estábamos visitando Molinàs. Para llegar a el tenemos que pasar por Colera y coger una carretera de tierra para llegar al pueblo abandonado de Molinàs (nosotros visitamos primero el pueblo y después el castillo). Cuando hemos llegado a Molinàs, cruzamos el pueblo, pasamos un puente y seguimos montaña arriba. Toda la carretera es de tierra y esta bien acondicionada. Pasamos campos de arboles que se están talando. Pasan unos 10 minutos des de que hemos pasado Molinàs y llegamos. Ahí nos esperan las pocas paredes que quedan de este castillo. El panel informativo no nos daba muchas pistas de su historia e Internet tampoco. La primera fortificación se cree que es de la «guardia de los moros». La construyo del castillo se hace entre los siglos XII y XIII sobre la antigua construcción con base cuadrada. Más tarde se le añadió una masía en el lado este. El conjunto esta totalmente derruido hoy en día y solo quedan algunos muros de la parte principal y otras a su alrededor. La roca natural de la montaña fue recortada para poder asentar los muros realizados con piedras pequeñas y mortero. El interior ha sido comido por la vegetación y solo podemos dar un rodea a este. Es una construcción rústica aprovechando los restos de una anterior torre de guardia mucho más grande. Lo que si vale la pena son las increíbles vistas que nos deja su ubicación. Información práctica Más información Para llegar a el tienes que utilizar la carretera de tierra que sale des de el pueblo de Molinas. Hay muy poco información. Los paneles de la entrada te ayudarán un poco. Lo más espectacular, las vistas. Localización

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Ruesta abandonado (Zaragoza, España)

Shaila — Tue, 21 May 2019 12:24:58 +0000

Ruesta es uno pueblos abandonado. En este momento se está intentando preservar. Sus habitantes tuvieron que irse en los años 1960 por la construcción del embalse de Yesa. Según habíamos leído tenia mucho que ofrecer, aunque también habíamos encontrado algunas quejas. Aun así, todo ilusionados nos acercamos ha el. Íbamos con la intención de comer o tomar algo en su albergue, que en teoría tiene servicio de bar. Pero por donde empezar…. Las vistas que nos ofrece la carretera al llegar es muy bonita, con el castillo de fondo nos acercamos todo ilusionados. Como siempre, nuestro gps no ha fallado. Encontramos perfectamente la zona habilitada para dejar los coches. Ruesta se un pueblo totalmente abandonado pero el cartel nos anima a visitarlo. ¿Encontraremos todo lo que pone en él? Vamos hacia el albergue y vemos todo un grupo de gente joven. Buscamos una entrada al pueblo, pero no la encontramos. Esta todo lleno de vallas. Nos acercamos al albergue y nos sale un señor. Le preguntamos para visitar el pueblo y tomar algo y nos indica que el bar esta cerrado (nos miramos a las chicas que toman un café en la terraza y nos lo miramos ha el). Nos indica que el pueblo esta totalmente cerrado y que no se puede visitar, solo podemos hacer fotos a través de las vallas. Nos quedamos helados…. yo insisto al hombre que pone en internet que el pueblo se puede visitar y que el albergue es público. Solo queremos pasear por la calles y tomar algo en su terraza, que si tenemos que pagar entrada no hay problema. Su contestación es que no (sabemos que este señor ya no esta actualmente). Mi indignación crece, pero más cuando nos dirigimos al coche y hacemos fotos y el hombre nos va persiguiendo. Vamos dando la vuelta para ver el castillo y el hombre nos continua siguiendo (hasta que llega una pareja de peregrinos que piden poder asearse y primero se niega, pero al ver la cara del hombre les acompaña al albergue). Nos deja de perseguir, por fin. Cuando el hombre desaparece, nos vamos a buscar el coche y nos paramos más abajo, fuera de su mirada. Hay bajamos y visitamos lo porque que se pueda fuera de la valla. Poca cosa del pueblo. Un poco de historia de Ruesta abandonado Muy cerca del pueblo se han encontrado restos del siglo V y IV aC. También se cree que los romanos estuvieron por la zona gracias a las cerámicas encontradas. Ruesta es un punto militar en una zona deshabitada. Se han encontrado documentos que indican que en el siglo X ya había una pequeña fortificación musulmana. Debido al paso del Camino de Santiago, durante el siglo XI y XII el comercio crece en el pueblo. En el sigo XV estaba poblada por ganaderos y agricultores. La iglesia de Santa Maria, paso de ser un pequeño edificio a una bonita iglesia renacentista. La calle mayor iba des de la iglesia hasta el castillo. Siempre fue un pueblo habitado, hasta que el anuncio de la inundación de las tierras agrícolas del pueblo hizo que sus habitantes fueran marchando. Durante 30 años el pueblo estuvo muerto. Ruesta se quedo abandonado. En 1988 el Sindicato de Trabajo de Aragon le dieron la cesión durante 50 años del pueblo de Ruesta. En 1992 y 1993 se rehabilitaba la ermita de Santiago de Ruesta y el puente medieval. También se señalizaba el Camino de Santiago. Entre el 1993 y 1994 se inauguraba el albergue con restaurante y el bar. En 1995 se ampliaba el albergue. El castillo de Ruesta Su origen es árabe y fue construido en el siglo XI. Fue cedido a López Íñiguez (1024-1033). En 1035 Ruesta formara parte del territorio Aragonés. Se cree que el castillo tomo la forma actual entre 1283 y 1285. En esa época se fortifico toda la zona por ser frontera con Navarra. Información práctica Más información La propia población ha creado una web, ruesta. Nosotros hemos enviado un email contándoles lo que ha pasado. Esperemos que si se presenta más gente puedan tomar un café o comer un bocadillo. También estaría bien que pusieran alguna campaña en marcha para poder limpiar el pueblo y acondicionarlo para que pueda ser visitable. Alojarse y comer en Ruesta Cuando nosotros fuimos en su momento nos encontramos muchos problemas con la persona que llevaba el albergue en ese momento. Nos han asegurado que ahora lo llevan otras personas. Dejo aquí el enlace a su web del Albergue de Ruesta (que antes no existía). Nosotros nos lo apuntamos a la lista para poder pasar (cuando nos podamos mover) y dar la opinión de las personas que lo llevan ahora. Si vosotros habéis estado hace poco, agradecería que dejarais vuestra opinión. Localización Hambrientos y sin poder visitar el pueblo nos vamos para Jaca a comer algo. Eso si, siempre con una bonita sonrisa en nuestras caras y con ganas de volver (consiguiendo los permisos para poder entrar en el pueblo).

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