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Girona lugar a lugar (información + mapa)

Shaila — Tue, 13 Feb 2024 11:05:41 +0000

Girona (Gerona) es una ciudad pequeña (con mucho encanto). Hay muchos sitios que ver, tanto en su parte antigua como en la periferia. La ciudad de Girona (Gerona) no suele ser un destino turístico-. Es un bonito sitio para visitar. Con estas líneas, espero facilitare la visita con la información y el mapa que encontraras bajo estas líneas Te encontraras una ciudad tranquila. Donde podrás disfrutar de varias fiestas con tradición; las Fiestas de San Narciso, Girona tempos Flores o las celebraciones de la Semana Santa. Su historia nos ha dejado varios sitios para visitar, desde la Muralla hasta el Call (antiguo barrio judío). También tenemos curiosas leyendas; la del Culo de la Leona o la de Las Moscas de San Narciso. Para ponernos en contexto, vamos a ver los inicios de Girona y su desarrollo. Tenemos que viajar hasta la época de los iberos para encontrar el primer asentamiento. No es hasta la llegada de los romanos que se le pone nombre al poblado «Gerunda» (debido a la cercaníaon a Vía Augusta). La etapa medieval fue de gran esplendor. Perteneció a la Corona de Aragón. Los musulmanes dominaron sus calles durante un tiempo, pero no mucho. En el 785 son expulsados de la ciudad. Esta es entregada a Carlomagno (imperio franco) el cual convierte la ciudad en la sede del Condado de Gerona. Los judíos fueron muy importantes en esa etapa. La judería es una de las mejores conservadas de Europa. Desde el siglo XV al XVII la ciudad sigue creciendo. Sus murallas se amplían. Estas protegen a la ciudad de los diferentes ataques a la es sometida. Con la Guerra de la Independencia Española la ciudad quedó en muy mal estado. El Castillo de Montjuic deja de usarse para defender la ciudad. Parte de las murallas son derribadas para dejar paso al crecimiento de la ciudad. ¿Qué visitar en Girona o Gerona? En las afueras de Girona No solo tenemos sitios para visitar en el centro. Alrededor de la ciudad de Girona, encontramos todo de puntos curiosos que nos cuentan un poco más de historia de esta bonita ciudad.

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Torre Suchet, Girona (España)

Shaila — Tue, 13 Feb 2024 11:01:59 +0000

La Torre Suchet es una de las defensas que se construyo para proteger la ciudad de Girona. Se encuentra escondida en el Valle de Sant Daniel. La Torre Suchet no sale en ninguna guía de la ciudad, pero es parte de su historia. Es sorprendente ver el patrimonio desconocido que tiene Girona. La podemos visitar tanto con el coche como haciendo alguna de las ruta a pie de la zona. Visitarla 🚶‍♀️ No te ha pasado nunca que vas mirando el paisaje y alguna cosa te llama la atención. Pues así descubrí la Torre Suchet. Me la encontré por el camino, literalmente. No tenia constancia de que existiera. Bajando con el coche de visitar el Castillo de Montjuic la vi. Como es una zona de poco tráfico, giré donde pude y me dirigí al sitio. No me costo mucho aparcar. Salgo del coche. Un caminillo me lleva a sus pies. Alrededor del edificio, una placa (toda desgastada) tiene el nombre de la torre. Busco una sombra y consulto el móvil (me sorprende). Es una torre de planta cuadrada y dos pisos de altura. Aunque esta en una zona con varias rutas de senderismo, esta totalmente abandonado a su suerte. Los arbustos cubren la base (en el momento que la visito yo). Llegar a la escalera de acceso, es toda una aventura. Ya no tiene techo. Desde este punto, tenemos una buenas vistas de la ciudad de Girona. Si se restaurara, seria un excelente mirador de la ciudad y del Valle de Sant Daniel. Cuando subes arriba, entiendes porque se construyo aquí. Rodearla y hacer un poco el cotilla no me lleva más de 15 minutos. No sale en las guías, pero si estas por Girona, no pierdes nada por venir a verla. 😉 Un poco de historia de la Torre Suchet Aunque mucha gente piensa que la Torre Suchet era parte de la defensa del castillo, la realidad es otra. En el mismo punto, se encontraba la Torre de Sant Joan. Esta es destrozada en 1809 cuando se incendió la pólvora que almacenaba. Su construcción la ordena el mariscal Louis Gabriel Suchet en 1812 (Girona estuvo gobernada por los franceses durante 4 años). Es una construcción cuadrada, de dos pisos y con torneras a tres niveles. En1843 los ciudadanos de Girona se revelan, lo que propicia que el General Prim bombardee la ciudad, La torre es dañada durante el ataque. Esta registrada en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Catalunya. Se ha conservado lo que ha quedado. Información práctica Acceder a la zona no es difícil. Hay varias rutas de senderismo que pasan por delante de la Torre Suchet. Muy cerca, hay una zona de aparcamiento. Su interior, no se puede visitar. Localización

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Castillo de Montjuic, Girona (España)

Shaila — Wed, 31 Jan 2024 13:32:28 +0000

Si si, no lo has leído mal. Existe un Castillo de Montjuic en Girona. No esta tan bien conservado como el de Barcelona, pero es un pedazo de historia de la ciudad de Girona. Creía que mis ojos lo estaban viendo mal, pero no. Aunque es mi ciudad preferida y la he visitado un montón de veces, Girona no me deja de sorprender. El Castillo de Montjuic es una gran sorpresa. Solo sus vecinos lo conocen, y es una lástima. Este gran desconocido está abandonado en medio de una urbanización, esperando poder volver a brillar algún día. Motivada por la curiosidad, y sin tenerlo programado, hago una escapada para ver donde se encuentra (y no será la única vez que la visite). Voy subiendo con el coche, pero como no he mirado nada, tengo que rodear-lo para poder aparcar (mirar más abajo donde podéis dejar el coche). Todo lo que he visto me ha dejado sorprendida, y no para bien. Rodeado de calles, se ha dejado caer sus murallas. No te da la sensación de que estas en un castillo, sino en un parque. La curiosidad me puede, así que vamos a ver que nos puede ofrecer. El castillo de Montjuic se construye en la montaña del mismo nombre. Situado a 219 metros de altitud, se construye esta monumental estructura con su parte principal cuadrada de 160 x 160 metros. Acompañado de cuatro baluartes y rodeado por un foso. Para ayudar a defender la zona, se acompaña el castillo por cuatro torres defensivas; al norte San Luis, al este San Daniel, al nordeste San Narciso y al suroeste San Juan (de las que se conservan restos). Aunque ahora sea un montón de piedras, en 1988 se lo declara Bien de Interés Cultural (a pesar del titulo, este no le ha servido de mucho). Visitar la ruinas del castillo Primera toma de contacto 😉 Dejado el coche en el único aparcamiento de la zona, buscamos la entrada. La primera visita que hago es rápida, ya que doy la vuelta al castillo y cojo apuntes (para poder preparar una visita). Se puede pasear alrededor de sus murallas sin problema, hasta lo recomiendo. Como voy con el tiempo justo, entro por una de las puertas y atravieso por el centro. Me sorprende todo lo que encuentro en su interior. Edificios y restos de murallas, que han sobrevivido al abandono. Me gusta lo que veo, así que ahora toca buscar información y hacerle una buena visita. Visitarlo, como se merece Esta segunda vez ya voy con las ideas claras y con toda la información que necesito. Dejo el coche en el mismo aparcamiento que la primera vez. Empiezo a caminar para ir a buscar la puerta principal. Ahí empezamos la visita. Delante de la puerta principal, me dispongo a explorar lo que queda del Castillo de Montjuic de Girona. La entrada es de estilo neoclásico. Seguimos sus paredes hasta llegar a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas parece un desierto. Lo único que encontramos en ella es la cisterna. Al fondo tenemos dos edificios. Uno es el antiguo cuarte y el otro la casa del Gobernador. Entre sus muros, acogía entre 700 y 900 hombres. No podemos entrar en ningún de los edificios. Se encuentran cerrados. Solo podemos rodearlos. En los muros, podemos ver todo de habitaciones. Creo que eran los almacenes. Cruzamos la plaza y caminamos entre los muros. No podemos distinguir las zonas (solo podemos ver su forma a vista de pájaro). Por suerte, he podido encontrar un dibujo en la web «pedres de Girona» donde nos podemos hacer una idea de lo que visitamos, de lo que nos ofrece esta construcción (teneis el mapa más arriba). Este fortificaciones tiene cuatro baluartes; Baluarte de en Pacheco, Baluarte de Saint Germain, Baluarte de San Narciso y Baluarte de Ozores. Tenía dos medias lunas. Esta todo tan mal conservado, que casi no podemos ver ni apreciar estas estrecutras entre la maleza. Hay varios caminos que nos dejan ir descubriendo el castillo. Si vais con tiempo, os recomiendo que pasees entre sus muros. ¿información para hacer una visita ? Al no haber paneles informativos, no podemos distinguir lo que es la parte antigua de la más moderna. Esta joya se construye para defender la nueva frontera. El miedo de nuevas invaciones francesas hacen levantar una primera construcción, que será remodelada por el ingeniero Gaspar Squarzafigo. Esta no era del agrado del ingeniero de la corona, Jerónimo Rinaldi, quien pronosticó su final. El asedio de 1710 durante la Guerra de Sucessiones, los franceses instalaban unas baterías en la misma montaña donde se construye (la Barrufa). Este ataque, lo deja en un estado lamentable. Solo queda esperar, que en algún momento, alguien le de la importancia que merece. Unas obras de adecuación no le vendrían nada mal al sitio. Las vistas desde sus murallas, son increíbles. Un poco de historia del Castillo de Montjuic de Girona La zona donde se construye el Castillo de Montjuic ya era utilizada hacia mucho tiempo para proteger la ciudad y los campos. El miedo de ser atacados crecen en la ciudad después de la firma del Tratado de los Pirineos (1659). Este deja la frontera muy cerca de la ciudad. Así nace la idea de la construcción del castillo. La primera constancia escrita donde se menciona la fortificación, es en la Guerra de los Segadores (1640-1659). Se construye durante el reinado de Felipe IV. Esta se inicia en 1653. En la zona ya existían 4 torres de defensa; Torre de San Juan, Torre de San Daniel, Torre de San Narciso y Torre de San Luis. la primera construcción es reformada, hasta dejar una mucho mayor, con baluartes. En los documentos franceses, este castillo es llamado «Forte Rouge». Se utiliza la Torre de San Juan para comunicarse con la ciudad. su construcción se termina en 1677. Durante la Guerra del Francés (1808-1809) el Castillo de Montjuic, durante 4 meses, defiende la ciudad. El 11 de agosto de 1809 son derrotados. Es abandonado el 11 de julio de 1811. en 1814 se inutiliza una parte. En 1843 es bombardeado por orden del General Prim, quedando destrozado. El aspecto actual no es debido a este bombardeo. Su aspecto, se atribuye a su siguiente función. La gente de la ciudad lo utilizo como «cantera. Se llevaba todo el material que se podía reutilizar, para poder construir. En las últimas décadas…. En 1930 el Ayuntamiento de Girona compra parte de la montaña. Durante el 1957 la zona del castillo se llena de chabolas, aprovechando las estructuras del castillo para aguantar estas viviendas actualizadas. Con los años, se urbaniza la montaña, por lo que las viviendas improvisadas van desapareciendo. En 1984 el Castillo de Montjuic ya es propiedad del Ayuntamiento de la ciudad. Es declarado Bien de Interés Cultural en 1988. En el 2015 el Ayuntamiento de Girona encargo un estudio para la rehabilitación del castillo. Además de transformarlo en un atractivo turístico, se proyectaba hacer un mirador a la ciudad. Información práctica El Castillo de Montjuic esta rodeado por la carretera, solo tiene un aparcamiento y una zona ajardinada en la Ronda del Fort Roig. La visita es totalmente gratuita. Podemos ver toda la zona menos algunos edificios. Si vais con tiempo, os recomiendo dar la vuelta por la acera a su alrededor y cruzarlo por su interior. Dejo un enlace donde podéis encontrar un dibujo de la planta del castillo (con el es más fácil visitarlo). Localización

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Sant Romà de Sau (Bcn, España)

Shaila — Sun, 21 Jan 2024 17:11:45 +0000

Sant Romà de Sau es un pueblo olvidado bajo las aguas, hasta ahora. La actual sequía lo he hecho aparecer. De golpe, se ha convertido en un reclamo turístico para la zona. Normalmente si nos desplazamos a la zona de las Guilleries para pasar el dia, vamos a disfrutar de la naturaleza. Esta vez visitaremos los restos de un pueblo de Sant Romà de Sau, que pertenece a Vilanova de Sau, en la provincia de Barcelona. Conocemos Sant Romà de Sau por su campanario. Este siempre saca el pico sobre las aguas. Pero ya no esta solo. La bajada de las aguas a descubierto la iglesia al completo y los restos de algunas construcciones. Este municipio fue inundado en la década de 1960 para poder dar vida al Pantano de Sau o Embalse de Sau. Pero, porque no empezamos por el principio. Sant Romá de Sau era un pintoresco pueblo compuesto por un un pequeño núcleo y masías esparcidas. También tenia un molino y un puente medieval (se consideraba el más bonito construido sobre el río Ter en 1390). La vida en el municipio transcurría tranquila hasta el 1931. Debido a la formación montañosa que rodea la población, este entra en la lista de lugares donde construir embalses. Esto se materializa en 1933, cuando se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Estalla la Guerra Civil y el pueblo se salva de la inundación, pero no por mucho tiempo. Terminada esta, la dictadura pone en marcha algunos de los planes parados durante el conflicto. Los pocos habitantes de Sant Romà de sau sin invitados a irse (se les construye un nuevo pueblo). La inauguración se hace en 1962. Sant Romà de Sau es inundado. Cae en el olvido, junto a dos colonias textiles y varios puentes medievales. Solo el campanario «sobrevive» al olvido, como reclamo turístico. En la actualidad…. La zona de aparcamiento sigue albergando gente, pero no por que vayan a bañarse o ha hacer kayak. Son turistas que viene a visitar las ruinas del antiguo pueblo de Sant Romà de Sau. La pequeña iglesia de Sant Romà de Sau es la gran protagonista. De estilo románico labrado, está datada del siglo XI. Está formada por una sola nave con un campanario adosado. Lo que ha llegado a nuestros días, es el resultado de varias reformas durante los siglos XV al XVIII. Muy cerca de ella, han quedado los restos de algunas casas. Un poquito más lejos, podemos encontrar el antiguo cementerio. Podemos acceder tranquilamente a toda la zona y pasear por la orilla del pantano. La iglesia, en estado ruinoso, esta vallada, así que solo podemos dar un ruedo. Como curiosidad, comentaros que la iglesia del Pantano de Sau, esta registrada como la más antigua del mundo que se conserva, de pie, sumergida en el agua. Un poco de historia de Sant Romà de Sau Se sitúa el origen de la primera población en la zona de Sau desde el 917. Estaba formado por un pequeño núcleo y algunas masías a su alrededor. La iglesia es construida en el siglo XI. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y la ganadería. La zona es de dificil acceso. Eso complicaba la llegada de servicios básicos y no facilitaba nada la vida. En 1860, el núcleo es casi abandonado, totalmente. Las masías continuaban dando vida a la zona. Aun ser un sitio tan remoto, sus parámetros y condiciones naturales encajan para poder construir un embalse. En 1933, durante la Segunda República, se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, donde aparece la zona, como sugerencia para la construcción de un pantano. Este es olvidado, hasta el fin de la Guerra Civil Española, cuando es recuperado. Las obras del Pantano de Sau se inician en 1942. Estas cambiarían el paisaje para siempre. Se construye un nuevo pueblo, para albergar a la gente que aun en vivía en la zona. Este se levanta en la finca conocida como Mas de L’Arbós. Ahí vivian tanto la gente del pueblo, como los trabajadores y los ingenieros de la presa. Las viviendas estaban en dos zonas distintas. Más bonitas y lujosas para unos, más sencillas y pequeñas para otros. El pantano se inaugura en 1962, aunque no es totalmente terminado hasta el 1966. Las aguas inundarán la zona, dejando el pueblo y otras estructuras sumergidas. Si te interesa comprar el antiguo poblado donde estaban los trabajadores e ingenieros de la presa, puedes. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) lo tiene a la venta por 2 millones de euros. La antigua caserna esta «ocupada», igual que alguna otra vivienda (que estaban en mejores condiciones). Estos habitantes se han convertido en los vigilantes de la zona. Iglesia de Sant Romà de Sau Por suerte, podemos contar la historia de esta pequeña iglesia. Construida en el siglo XI es consagrada en 1962. Es de estilo románico labrador, imitando la catedral de Vic. Afectada por un terremoto en el sigo XV, está es restaurada y modificada. Se termina en el siglo XVIII. Si te ha entrado la curiosidad y quieres ver fotos antiguas de Sant Romà de Sau, puedes en el web de Masías de las Guilleries. También en la web de Pobles de Catalunya. Información práctica Visitarlo De momento, visitar Sant Romà de Sau es totalmente gratuito. Atravesamos la presa y seguimos por la pequeña carretera. Pasaremos lo que eran las casas de los ingenieros y seguiremos hasta el aparcamiento. Ahí podemos dejar el coche. Con tanta gente visitándolo, se han creado unos pequeños caminos que nos lleva hasta la iglesia y la zona de las ruinas. Localización

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Castillo de San Fernando o Sant Ferran, Figueres (Girona, España)

Shaila — Sun, 31 Dec 2023 15:29:25 +0000

El Castillo de San Fernando o de Sant Ferran es uno de los monumentos más desconocidos de Cataluña. Es la construcción más grande de la comunidad, con una curiosa historia detrás. No se vosotros, pero cuando empiezo a pensar en algún sitio donde escaparme, no termino nunca por decidirme. Tengo tantos lugares pendientes en mi mapa que siempre tengo que ir descartando. Esta vez escogemos el Castillo de San Fernando. Buscaba una excursión cerca de casa. Me llamo la atención sus características y donde se encuentra. No estamos acostumbrados a este tipo de construcciones en nuestro territorio. Desayunamos y nos ponemos rumbo a Figueres. Llegar al castillo de San Fernando es muy sencillo. En la entrada, nos indican una zona de aparcamiento, bien adecuada. Andamos un poco y nos plantamos en la puerta. Con nuestros tiques en la mano, empezamos la visita. Entramos en el castillo de San Fernando Al compra de las entradas, nos han dado un folleto con el recorrido de la visita. Nos ponemos en marcha siguiendo las instrucciones. Una recomendación, coger bien los papeles los papeles. El viento no para de soplar en todo el día. No está muy indicado,poro solo al entrar, hay una sala con una exposición y un audiovisual (en diferentes idiomas). Empezamos la visita en el ACCESO PRINCIPAL. Ha cambiado algo desde sus orígenes. Antes había una gran puerta de piedra, que en 1939 fue destrozada (podemos ver una foto de cómo era en un panel informativo. Al otro lado del puente, nos encontramos varios edificios. El de la izquierda, alojaba la panadería. El de la derecha, era el antiguo arsenal. Seguimos recto entre los edificios. Un pequeño túnel nos conduce al PATIO DE ARMAS. Es el corazón del castillo. Está rodeado de edificios donde vivían los soldados y los oficiales. Bajo el suelo están las enormes cisternas que almacenaban el agua. La IGLESIA se quedó sobre el papel. Sigue siendo solo un proyecto. Unas columnas y el inicio de los arcos nos dejan entrever como tenía que ser. De estilo neoclásico, sus enormes columnas y su planta lobulada solo nos dé una idea de lo que tenía que ser. Entraremos en uno de los edificios donde vivan los soldados. Un detalle que los hacia más cómodo era el PATIO DE LUCES. Este proporcionaba luz a todas las plantas (incluidas las inferiores). Otro detalle, son las grandes chimeneas, en más de una habitación. Estas habitaciones son grandes (para la época), con techos altos, que aún nos da más de sensación de espacio. De todos los edificios que hay, solo podemos visitar uno. Los demás están cerrados a las visitas. ¿cómo se estructuraba el exterior? Seguimos el recorrido, que nos lleva a la parte de atrás, donde subiremos al BALUARTE DE SANTA BÁRBARA. Eran típicos de la construcción de esa época. Este en concreto, se encuentra inacabado. Nos introducimos en sus entrañas. Su interior nos sorprende. La verdad es que te quedas todo extrañado la primera vez que lo ves. En su construcción, se utilizaron varios elementos para resistir a los bombardeos. Una de ellas eran las BÓVEDAS A PRUEBA DE BOMBAS. Este sinfín de pasillos es el dibujo que nos queda cuando se realiza ese tipo de construcción. Durante su historia, el Castillo de San Fernando tuvo varias funciones. Una de ellas fue de PENITENCIARÍA. Para ese uso, se adecuó toda una zona de esté. Se utiliza para este fin, del 1906 al 1933. Su población máxima era de 1000 reclusos. Los ingenieros encontraron una forma muy hábil de aprovechar el Patio de Armas. Cuatro grandes CISTERNAS ocupan el suelo. Su capacidad máxima es de 9 millones de litros. Se llenaban con el agua que le proporcionaba el acueducto de Arces desde Llers. Detrás de los bloques de edificios, están las CASAMATAS. Eran donde se alojaban las tropas. Estaban diseñadas para aguantar un bombardeo. Muy cerca, encontramos el llamado «HOGAR DEL SOLDADO». Es uno de los tres polvorines del castillo. No siempre han tenido la misma función. En 1930 se utilizó como cantina. Subimos hasta el BALUARTE DE SANTA TECLA. Mirando el paisaje, entiendes porque escogieron el sitio. A parte de ver los campos que rodean el castillo, nos deja ver otra perspectiva delo que fue la penitenciaria. La pequeña iglesia, era parte de ella. Bajamos al sótano Ahora bajamos las escaleras y nos colamos en las CABALLERIZAS. Estas podían tener hasta 500 caballos. Aunque solo han llegado la mitad a nuestros días, es un placer pasear por ellas. Las que faltan, desaparecieron en la explosión de 1939. Entre ellas se encuentra LA CAPILLA MEMORIAL. Está dedicada al general D. Mariano Álvarez de Castro. Unas escaleras nos subirán hasta la entrada principal, donde hemos empezado la visita. Hay algunos edificios, que no se pueden visitar. Son de uso oficial. Hemos podido visitar un 90% de las instalaciones. Nos hemos quedado con las ganas de visitar la parte subterránea. Solo se puede hacer en barco (se tiene que reservar con antelación). Lo dejamos pendiente para otro día. Un poco de historia del Castillo de San Fernando o Sant Ferran La historia del Castillo de San Fernando empieza con la firma del Tratado de los Pirineos. Una parte de la frontera entre España y Francia se cambian, dejando algunas de las construcciones defensivas españolas en territorio francés. El Fuerte de Bellegardes, es un ejemplo de construcción española que se queda en territorio francés. La zona del Pirineo está sin defensa. Se decide construir un castillo o fuerte. Se escoge Figueres para esta nueva construcción. Sus mejores características son la cercanía con la frontera y el paso del Camino Real por la zona. La primera piedra se coloca el 13 de diciembre de 1753. En ese momento reinaba Fernando VI de Borbón, quien le dará nombre al castillo. Ocupa 32 hectáreas. Se podían alojar hasta 6000 hombres en sus viviendas y 500 caballos en sus caballerizas. En estos momentos, el castillo de San Fernando es el monumento más grande de Cataluña. También es la mayor fortaleza abaluartada de Europa. Es diseñado por Juan Marín Zermeño. A parte de poder alojar las tropas y las armas, se diseña para poder almacenar suficiente agua y comida para aguantar un asedio durante un año. Sus batallas Sus muros han visto varios conflictos. La Guerra de la Convención (1793 – 1795). Lo utilizan como base de operaciones y aprovisionamiento. La Guerra de la Independencia (1808 – 1814). Guerra Civil (1936 – 1939). Se utilizó como almacén de armas, punto de reunión de tropas y refugio de una parte del Tesoro Artístico Español. El estado actual de la entrada, se debe a que el 8 de febrero de 1939, los republicanos hacen explotar el armamento almacenado para que no se lo queden los franquistas. Esta acción, deja una parte del castillo en muy mal estado. En la Dictadura Franquista (1939 -1975) es castillo se adapta para convertirse en un campo de concentración para alojar prisioneros republicanos (desde 1940 -1942). Sus funciones, se van alternando entre ser una caserna militar o prisión durante mucho tiempo. Es cerrado en 1991. Es declarado Bien de Interés Cultural en 1988. En 1996 el Castillo de San Fernando (Castell de Sant Ferran) abre las puertas al público. Información práctica Visita y compra de entradas Podemos comprar las entradas para visitar el Castillo de San Fernando en el mismo recinto o a través de su web. Nos ofrece 3 formas para visitarlo; La visita al recinto interior (entrada general). Otra opcion, es «la catedral de Agua» . Finalmente podemos optar por la «Nostálgico San Fernando». Las dos ultimas solo se pueden reservar en la web. No hay problema para dejar el coche. En la entrada hay un aparcamiento. Localización

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Marmellar (Tarragona, España)

Shaila — Sat, 15 Jul 2023 19:57:48 +0000

Marmellar se lo conoce como el pueblo maldito. Un sitio con una historia muy triste. Visitamos un pueblo más conocido por los cadáveres encontrados en la década de 1990, pero no por su pasado. Marmellar es un despoblado abandonado después de la Guerra Civil. Las condiciones se endurecen. La llegada de luz y agua es complicada. La carretera que la comunica con las demás poblaciones no es la mejor de mundo. La única ocupación para los vecinos era el campo. Todas estas condiciones hacen que el pueblo sea abandonado poco a poco. Muy cerca se encuentra la Urbanización la Talaia Mediterránea, que ha tenido la misma suerte que el pueblo. Solo 4 vecinos viven en este increíble paraje. ¿Cómo encontramos el pueblo de Marmellar? Para llegar a Marmellar tenemos dos opciones. Si tenemos un 4×4 podemos llegar tranquilamente al pueblo siguiendo el camino de tierra que nos dejará al lado de las primeras casas. Si como yo, tienes un turismo, puedes dejar el coche aparcado en la entrada de la urbanización la Talaia. Mejor llevar el gps para no pasarse. Seguimos el camino a pie. 30 minutos más tarde, llegamos al pueblo. Los restos están algo dispersos. Hay grupos de casas y la iglesia en la cima. Los campos que le rodean aún se trabajan. El bosque es frondoso, pero la situación del pueblo es algo distinta. Aunque antes Marmella estaba bañado por un río, hoy en día no hay ni rastro de el, está totalmente seco. Nos acercamos a él por el camino que recorre los campos Cuando el pueblo estaba habitado, se cultivaba trigo, avena, cebada y garbanzos. Hacemos una pequeña subida hasta las primeras casas y la iglesia. Las casas están en grupos. Lo primero que vamos a visitar es la iglesia. Realmente, es lo que llama más la atención cuando te acercas. Pero no solo llama la atención su estructura, sino una de sus historias. Es una de los sitios más visitados por dos motivos; en el se encontró el cadáver de una chica y en la parte de atrás se conserva el antiguo cementerio. ¿La visitamos? La iglesia de Marmellar o de Sant Miguel de Marmella, se cree que es del siglo XVII. Es toda una mezcla de estilos. El campanario tiene 22 metros de altura. Se encontrón un inventario de antes de la guerra. Este comentaba que en la iglesia había 112 sillas, 5 altares y una pica para agua bendecida de piedra algo antiguo. Hoy en día no hay nada de todo esto. Solo un vació lleno de runa. Algún tramo de escalera aguanta, pero no me da confianza como para subirlo. Si damos la vuelta encontramos otro de los lugares más visitados del pueblo, el cementerio. Miles de historia salen solo de estos dos espacios. Hoy en día esta vacío. Solo quedan los esqueletos de las antiguas tumbas. Aun así, se ve que hay gente que ha rebuscado entre los escombros. El pueblo estaba compuesto por las casas (que forman el núcleo) y las masías. Al lado del a iglesia encontramos el primer grupo de casas. Queda poca cosa de ellas. Mejor dicho, solo el esqueleto. La maleza no nos deja chafardear mucho, pero si que llegamos a entrar en algunas de ellas. Podemos ver lo que eran antiguas cocinas, armarios empotrados y secciones de habitaciones. aunque veamos muchos hornos, el pan no se hacía en las casas, sino que se iba a unos panaderos en El Pla y en Aiguaviva. les entregabas la harina y ellos te daban el equivalente en pan. Aunque no solo estas casas eran parte del núcleo. Hay otras un poco más abajo. Así que volvemos al camino y vamos a acercarnos para ver en qué estado están. A parte de estas cosas, el pueblo de Marmellar lo formaban las masías a su alrededor. Mientras el pueblo estuvo habitado, nunca llego la luz (ahora un palo está colocado en medio del pueblo). Las cocinas eran alimentadas con la leña de los pinos o del carbón que hacían con él. En el primer grupo de casa no se ve tanto, pero en el segundo encontramos cisternas para recoger el agua. Se utilizaba para dar de beber a los animales y para limpieza. La ropa, se lavaba en la balsa de la masía La Moja (a unos 30 minutos a pie del pueblo). En el segundo grupo de casas, tampoco podemos visitar gran cosa. Solo bajar hasta la última. Ahí, la vegetación ya cubre todo lo que nos queda a la vista. Es una visita que se hace rápida. La verdad que al ver tanta vegetación se hace difícil explorar, pero aun así, la visita vale la pena. Un poco de historia de Marmellar Se han escrito muchas líneas sobre todo lo sucedido en la década de 1990, pero no encontramos muchas cosas sobre sus inicios y el pasado del pueblo. La primera mención de pueblo de Marmellar y de castillo de Marmellar es del año 1023. Aunque ahora no lo parece (ya que está seco), el agua del río, del mismo nombre, abastecía pueblo y sus campos. Tenemos pocos registros del número de habitantes. Sabemos que en 1717 había 65 habitantes. Va pasando el tiempo, y el pueblo se va quedando aislado. Después de la Guerra Civil las condicione se endurecen, y la gente va abandonando el pueblo. En 1970 solo tenía 26 personas. Durante un tiempo tuvieron un cura viviendo ahí, pero no durante mucho tiempo. Durante un tiempo, se daban clases en Cal Roc (era su escuela). Después de la guerra, los niños ya tenían que ir al cole en Aiguaviva. El servicio de correspondencia lo hacia el señor Jaume Palau. El médico el pueblo, era el doctor Mateu. En 1976 un fuego asolo la zona. Los habitantes que quedaban abandonaron el pueblo. Marmella se vuelve un pueblo fantasma. La fiesta mayor de Marmellar se celebraba el último domingo de octubre. Las fiestas duraban dos días. Para comer, se solía matar un cordero que se compartía con toda la familia. San Isidre era el patrón de Marmellar. Para celebrarlo, la fiesta pequeña era el 15 de mayo. Pero, ¿de donde le viene el nombre de pueblo maldito? En 1993 se encuentra una chica muerta en el pueblo. Ahí empiezan los mitos y las leyendas. Al dejarla semienterrada en la iglesia inicio la llegada de todo tipo de personas haciendo rituales y buscando espíritus. No siendo suficiente, en 1996 se encuentra otra mujer muerta a los alrededores del pueblo. Las leyendas de Marmellar alimentadas por dos mujeres muertas Para poder tener algo de información, tenemos que ponernos a consultar en la hemeroteca de algún periódico y buscar la información que se daba en ese momento. La primera víctima es encontrada el 26 de junio de 1993. A día de hoy, la chica aun no ha sido identificada. Era un día normal para una pareja de cazadores, hasta que llegaron a Marmellar, En la iglesia, se encuentran un cuerpo calcinado. Este se cree que era de una mujer de entre 20 a 30 años, morena y de pelo largo. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. La autopsia les revelo que había sido violada. Se cree que la chica estuvo de fiesta con sus agresores el día 24/06 en Calafell. Solo saben que se fueron con un vehículo con matrícula de Barcelona. La segunda víctima es encontrada el 14 de febrero de 1996. Tenia 19 años. Ana Maria Marin Barba era dependienta de una gasolinera. Esta despareció despues de terminar el turno. Aparece en el camino a la urbanización que esta al lado de Marmellar. Semivestida y tapada, la de dejaron con signos de estrangulamiento. Le robaron 40.000 pesetas de la caja. En ningno de los dos casos se han encontrado los asesinos. Información práctica Como llegar Hay varias maneras de llegar a Marmellar. Yo os he comentado una, pero hay varios caminos. El pueblo no esta vallado, por lo que podemos circular libremente por el. Es normal compartir el camino con algún ciclista. Localización Youtube

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Castillo de Farners, St. C. de Farners (Girona, España)

Shaila — Fri, 30 Jun 2023 07:00:00 +0000

Escondido en las Guilleries, se encuentra el Castillo de Farners. Con aspecto de haber salida de una película medieval, espera ser descubierto por todos nosotros. Decidimos visitarlo en otoño, la primera vez. Tambien es ideal para subir en primavera (nuestra segunda vez) y disfrutar de la buenas temperaturas. La zona de las Guilleries nos ofrece un gran abanico de vegetación. En otoño nos da una gran paleta de colores. Entramos por el Parque de Sant Salvador y cogemos la pista forestal. No hay problema por ir con un turismo, esta bien acondicionada. Vamos pasando por el bosque, y de golpe, entre los colores marrones y amarillos sale, a lo alto de la colina, el castillo de Farners. El camino es suficientemente amplio para poder aparcar el coche y poder hacer algunas fotos. Seguimos. En un momento, encontramos el cartel que nos indica la dirección del castillo. Llegamos en una zona de aparcamiento, y dejamos el coche. Hay un par de entradas. Aparcamos bajo los arboles. Entre ellos, hay un conjunto de mesas para poder comer, así como una zona de barbacoas. En el inicio del camino encontramos la ermitas de la Mare de Déu de Farners. Tenemos un par de zonas hacer un poco de senderismo. Lo primero que vamos ha hacer es visitar el castillo, y si el tiempo acompaña, una pequeña excursión al mirador del Turó del Vent. Visita al Castillo de Farners Empezamos la subida. Las indicaciones nos dan dos opciones. Decidimos subir por una y realizar la bajada por la otra. ¿Empezamos? El camino de la izquierda es pequeño y sube de golpe. Es para los amantes de la escalada. El de la derecha, es más para todos los públicos. Das un poca más de vuelta, pero es el que recomiendo. Llegados al pie del Castillo de Farners, tenemos dos puertas para entrar. Nosotros decidimos ir por la derecha. Bordeamos la muralla y entramos en el patio. Esta bastante limpio de malas hierbas. Lo que es el conjunto esta muy bien conservado. El Castillo de Farners tiene unos 200 m2 de planta. Casi en el centro, la torre del homenaje, de 12 metros de altura y 8,4 metros de diámetro. Una escalera nos acerca al muro. Ha este, se ha simulado lo que era el camino a su alrededor. Tenemos una escalera que nos conduce a la puerta de la torre, que esta a 7 metros del suelo. en su interior, una escalinata nos deja subir a la parte más alta. Desde ahí, podemos ver la población más cercana, Santa Coloma de Farners. Si vamos paseando por ella, nos damos cuenta del porque escogieron esta parte para edificar el castillo. Paseamos un poquito más entre los muros del castillo. Aunque esta bien acondicionado, no nos queda mucho por explorar. Decidimos ir en búsqueda del mirador que queda justo en frente del castillo. Salimos por otra de las puertas del castillo y hacemos una pequeña bajada. Se nota que el agua ha caido estos dias, ha dejado unos surcos bien marcados en la tierra. Las raices nos hacen de escalera improvisada. Terminamos la visita en el Turó del Vent 😉 Una cuerda en la pared nos indica el inicio de la subida al Turó del Vent. Restos del castillo se van encontrando en este pequeño montículo. Arriba, podemos observar que es un perfecto mirador al castillo. Nos deja una buena perspectiva de el y de la Ermita de la Mare de Déu de Farners. Bajamos tranquilamente hasta la zona de mesas y donde esta la Ermita. No la podemos visitar, pero comentar que su construcción es original del siglo XIII y que fue totalmente reconstruida en el siglo XVII. Un poco de historia del Castillo de Farners Aunque en la actualidad no parezca gran cosa, el Castillo de Farners tiene mucha historia que contarnos. Ya documentado en el siglo XI, pertenecía a la familia Farners. La zona era gestionada por la familia del vizconde Ramón Folc I de Cardona. En el siglo XIII paso a la familia Vilademany. Paso de generación en generación hasta que uno de los herederos se desvinculo de la familia Cardona, en el siglo XIII. Esto genero una disputa por el territorio, ya que el rey Pedro III de Aragón reclamo el territorio del Castillo de Farners hasta el siglo XIV. En el siglo XV, es abandonado definitivamente. En la Guerra Civil Catalana, en 1485, fue ocupado por los remensas. Pero no fue la única vez. En la Guerra de Sucesiones, en el siglo XVIII, el regimiento borbónico se instaló entre sus muros. Ha llegado a nuestros tiempo en muy buen estado. Su arquitectura es del siglo XI-XII con sus muros rodeando una torre de 12 metros. Su interior tiene unos 200 m2, del cual aun quedan vestigios de los edificios interiores. Durante el 1991 y 1992 se hicieron varias excavaciones. Después se inicio la restauración que ha dado lugar al castillo que podemos visitar hoy en día. Información práctica Más información La entrada al Castillo de Farners es gratuita. Se ha reformada y adecuado para las visitas. Un aparcamiento, nos facilita dejar el coche en la parte de abajo. Una zona de mesas y barbacoa nos ofrece un espacio increíble para poder pasar tiempo tanto en familia como entre amigos. El ayuntamiento de Santa Coloma de Farners tiene una sección de su web dedicada a todo lo que podemos visitar en la zona, incluido el castillo. Localización Youtube

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Sant Salvador de la Vedella (Bcn, España)

Shaila — Sun, 11 Jun 2023 10:56:38 +0000

Sant Salvador de la Vedella o San Salvador de la Ternera es un antiguo pueblo desaparecido bajo las aguas del embalse de la Bealla. En la actualidad, debido a la sequía que sufrimos, este ha resurgido de las aguas. En el 2020, tuve la ocasión de estar por la zona para realizar otros reportajes. No me pude acercar mucho, pero si hacer cuatro fotos. La curiosidad me llevo a buscar información. La deje en el cajon, hasta ahora. Las aguas bajan. Sale en las noticias. La curiosidad me puede. ¿Me acompañáis a descubrirlo? Como ya me sabia la zona, me es fácil encontrarlo. En su momento, puede bajar con el coche. Esta vez me arriesgo, y casi no lo saco. Pero vamos por pasos. ¿Cómo llegar? Si venís de Berga, os tiene que quedar la Central Térmica a la izquierda. Pasada esta, encontráis un desvió a St. Corneli y Figols a la izquierda. Justo a la derecha esta el aparcamiento y el camino. Desde ese punto, si decidís caminar hasta las zona de las ruinas y el monasterio, tenéis entre la ida y vuelta, unos 2,5 km. Despues de haberlo visto lleno de agua, se hace extraño poder acercase caminando. La parte más visible es es el antiguo monasterio. Alzado en una pequeña colina, mira como el agua se ha ido. La vegetación ha ido creciendo. Da la sensación de pasear por un paisaje de aspecto apocalíptico en las zonas más secas y con restos de construcciones. Una pista de tierra recorre el embalse. En pie, aun aguanta uno de los viejos puentes, donde pasaba la antigua carretera C1411. Por los escritos y fotos, sabemos que había una via de tren cuando el pueblo estaba en activo. No encontramos ni rastro. Pero, ¿donde están las casas? Como habéis podido comprobar, no hay mucho rastro de antiguos edificios. ¿Sabéis porque? Antes de llenarse de agua, el pueblo se vende a una empresa dedicada al desguace. Esta se encargo de vaciar los edificios e ir tirando lo que quedaba. Los escombros se han ido mezclando con la tierra y el lodo. Solo quedan unas estructuras al lado del monasterio. No son muy accesibles, aunque si llevas pantalones largos y tienes paciencia, puedes llegar hasta ellas. La Abadia de Sant Salvador de Vedella era conocida como «el castillo». Se construye una iglesia, de estilo románico. Adosado, la casa o monasterio para el prior. No se han conservado ni planos ni dibujos muy antiguos de la construcción original ni de las distintas adaptaciones. No tenemos ninguna descripción completa. A nuestros días, han llegado unos dibujos y planos realizados por Manuel Riu entre 1952 y 1975. En la actualidad, solo nos quedan restos de todo este conjunto. La iglesia es lo mejor conservada.Es un edificio sencillo, de una sola nave. No se puede visitar, esta cerrada. Pero podemos llegar hasta su puerta. Los restos del edificio, tampoco tienen acceso visible. Por las descripciones encontradas, la iglesia se comunicaba con las otra dependencias. Estas se construyeron sobre el mismo montículo. Utilizaron como apoyo, la iglesia. Se cree que las obras se hicieron en 2 etapas, la primera en el sigo XVI y la segunda en el sigo XVIII ampliando el anexo. Como no siempre se tiene acceso al edificio, este no esta abierto. No hay un horario de visita. Nos tenemos que conformar en ver las vistas desde este punto tan privilegiado. Historia de Sant Salvador de la Vedella Se tiene constancia de la existencia de Sant Salvador de la Vedella desde el siglo IX, como monasterio. Mucho antes, la zona había sido poblada. Recibía el nombre de Vila del Tinyós. Con la llegada de los árabes fue abandonado, pero con su retirada, los cristianos vuelven a ocupar sus antiguas dependencias. El antiguo pueblo se construyo al lado del río Llobregat. Era un conjunto de casas diseminadas alrededor del antiguo monasterio o como lo llamaban, «el castillo». En el siglo XIX todo cambia. El inicio de la explotación de las minas de carbón, hace que el pueblo crezca. Se construyen los Pisos Nuevos, donde se alojan los trabajadores de Carbones de Berga SA. También nace la colonia del Carmen, donde trabajaban las mujeres de los mineros. Se arregla la carretera (hoy en dia podemos ver uno de los puentes) y se construye la via del tren. Del tren no queda ni rastro. Era el transporte más importante en aquella época, tanto por el transporte de los trabajadores como por las mercancías. El censo de 1970 nos indica que tenia 1865 habitantes. Ese mismo año, se inicia la construcción de la presa y del pueblo que tiene que acoger los habitantes. Sant Jordi de Cercs es el pueblo donde se irán alojan la mayoría de vecinos. El pantano es inaugurado el 7 de febrero de 1976. No llega a su máximo nivel hasta el 1979. Para poder ver fotografías antiguas, tenemos que buscar en publicaciones locales donde salen algunas de ellas. Se han echo varias recopilaciones y libros. Dejo aquí algunas muestras y sus enlaces, por si tenéis curiosidad de ver se aspecto antes de ser sumergido. Arxiu fotogràfic – Estudi de la masía Catalana. Artículo en «monastirs.cat» regió7. La historia de Sant Salvador de la Vedella traspasa la frontera berguedana PDF realizado por «raco.cat». Sant Salvador de la Vedella, un poble summergit per les aigües. Información práctica Más información La zona que ocupaba el pueblo viejo de Sant Salvador de la Vedella o San Salvador de la Ternera está normalmente bajo el agua. En la actualizad, cuando las aguas bajan, se puede ir hasta las ruinas. La parte más visible es el monasterio. Con un 4×4 se puede acceder a la zona. Sino, dejamos el coche en un aparcamiento y bajamos a pie. Para saber un poquito más de su historia, he estado documentando con una publicación local, l’Erol, donde hay varios artículos sobre Sant Salvador de la Vedella. Localización Youtube

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Palacio Conde de Berenguer, Bescanó (Girona, España)

Shaila — Sun, 26 Feb 2023 20:02:02 +0000

El Palacio Conde de Berenguer es un ejemplo de viviendas que se quedan cerca de una población pendientes de un nuevo uso. Por casualidad, mirando fotográficas una me llamó la atención. Era el Palacio Conde de Berenguer abandonado. No tenía ni idea de donde estaba. Por suerte, encontré el autor de la foto y me dio los detalles del sitio. El Palacio del conde de Berenguer o Molino de Benages es un testigo de cómo se organizaba la zona en antaño. Ahora abandonado, esperando un nuevo proyecto, podemos ver lo que era un antiguo molino y, más tarde, una casa de veraneo. No hay problema para aparcar el coche. Con un pequeño paseo llegamos a su puerta. Casi todas las entradas están tapiadas o precintadas por la policía. Solo podemos ver una parte, así que vamos a cotillear lo que nos dejen. Aunque nos parezca un solo edificio, está formado por distintos elementos. En sus inicios era un molino, el cual se reformo para convertirlo en un palacio. A este, se le añadió una iglesia, que esta adosada a todo lo demás y que podemos distinguir por su arquitectura circular y el campanario de espadaña. Para poder entrar, nos tenemos que dirigir a la zona de la capilla-mausoleo. Esta dedicada a Nuestra Señora de la Concepció. Fue construida en 1879 por encargo de la Condesa Dolors de Llobet. Ahí se enterraría a su marido Joaquim de Berenguer y de Camps de Benaiges, y en 1925 ella. Aunque se encuentra en un estado lamentable, su bonita arquitectura es un lujo de ver. En el mausoleo no hay restos de la familia. Esta se comunica con una parte de la casa. No podemos ver gran cosa, ya que las puertas están tapiadas. Tampoco encontramos el acceso a la planta superior. Pasamos por lo que eran los jardines, para ir al otro edificio. Por nuestra sorpresa, aparte de estar tapiada la parte más visible, está precintado por la policía, por lo que no nos arriesgamos a entrar, ya que estamos muy expuestos. Solo podemos bordearlo, por un lado. Llama la atención el primer piso ese gran balcón con sus bonitos ventanales. Si que dejo un enlace donde podéis ver el interior antes que lo cerraran. Para mi ha sido una pena no poder entrar, de momento (nunca se sabe) Un poco de historia del Palacio Conde de Berenguer El inicio de este conjunto de edificios lo encontramos en 1603. Se le llamaba el Molino de Benages. El molino se construyó al lado del rio Ter. Los pocos restos que quedan cerca del río, debía ser donde estaba la maquinaria para moler el grano. Ahora el paisaje ha cambiado. En la actualidad, el agua transita por un canal. Durante el siglo XVIII se convierte en la casa señorial de la familia Berenguer. Se utilizaba cono centro administrativo de las propiedades de la familia. También hay textos, que comentan que se utilizo como hospital, En el siglo XIX la familia Benages se traslada al Mas del Moli. La casa es reformada y ampliada para transformarla en la residencia estival de la familia. Desde eses momento se le conocerá, popularmente, como Cal Conde. No he podido encontrar la fecha de su abandono, pero viendo el estado actual, ya hace mucho. Es una lástima, pero, aunque se encuentra registrado como bien Cultural de Interés Local, el edificio, está en estado ruinoso. Información práctica No es dificil encontrar el Palacio Conde de Berenguer. Se encuentra cerca de unas casas. Podemos aparcar tranquilamente. Si disponemos de tiempo, os recomiendo pasear por la via verde que hay al lado. No hay mucha información de este palacio abandonado. Aunque su futuro, en teoría, era reutilizarse, en la actualidad sigue abandonado esperando un proyecto final. Me encantaría saber más. Si alguien tiene más información sobre el sitio espero que lo comparta con nosotros. Localización YouTube

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Historia de la familia Cabrera. De Señores de Cabrera a Vizcondes de Cabrera

Shaila — Mon, 17 Oct 2022 01:32:37 +0000

La familia Cabrera nos dará mucho por contar, de Señores de Cabrera a Vizcondes de Cabrera. ¿Cómo una familia puede terminar con tanto territorio? En un principio parecía fácil poder contar su historia. Iba totalmente equivocada. Al final, he tenido que hacerme yo misma el árbol de la familia e ir colocando la distinta información que iba encontrando en museos, libros e internet. Ya podéis pensar, que no siempre la información coincide sobre los Vizcondes de Cabrera. Si os parece, vamos a empezar por lo que se considera, los inicios del Vizcondado de los Cabrera (Vescomtat dels Cabrera). La unión de Giraldo I de Cabrera (Guerau de Cabrera) con Ermessenda de Montsoriu. Giraldo I de Cabrera y Ermessenda de Montsoriu Se considera que el matrimonio entre Giraldo I de Cabrera y Ermessenda de Montsoriu es el que inicia toda la historia del Vizcondado de Cabrera. Giraldo I de Cabrera, se cree que era hijo de Gausfredo de Cabrera (primer Señor de Cabrera). El Castillo de Cabrera esta en L’Esquirol (actual Santa María de Corcó). Es su escudo, ya esta la cabra que actualmente encontramos en el de los Vizcondes de Cabrera. Ermessenda de Montsoriu es hija de Armat de Montsoriu, Vizconde de Girona. La muerte de su hermano (sin descendencia), hace que ella herede el titulo y el Castillo de Montsoriu. Estos serán los fundadores del Monasterio de San Salvador de Breda en 1038. No solo para ello será importante. Este se convierte en el centro religioso de lo que será el Vizcondado de Cabrera. Tuvieron un hijo, Ponce I de Cabrera (Ponç Guerau I) quien une los dos títulos y las tierras. Ponce I de Cabrera y Letgarda de Tost EN CONSTRUCCIÓN, perdonad las molestias Bibliografía / fuentes de información Wikipedia Consell Comarcal de la Selva. 2016. Montsoriu, el castell gòtic de Catalunya web «ruta del Cabrera»

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