De urbex a atracción turística

Belchite Viejo, una historia para no olvidar (Zaragoza, España)

Shaila — Sun, 05 Sep 2021 23:46:31 +0000

Hay sitios abandonados que te llaman la atención. Belchite Viejo es uno de ellos. Entre sus piedras encontramos una historia que no podemos olvidar. Hoy en día esta vallado y solo es posible visitarlo con una entrada en la mano. Creo que hay muy poca gente que no haya escuchado hablar de Belchite. Algunos lo relacionan con la Guerra Civil, otros con el urbex y otros con pueblos abandonados. Todos tienen razón. Belchite Viejo es un pueblo abandonado, pero que en la actualidad solo se puede acceder a él pagando una entrada (sea diurna o nocturna). Aún estando en ruinas, ha vuelto a la vida para recordarnos una época oscura de España, donde mucha gente sufrió. En este momento ofrecen varios horarios para realizar las visitas (mirar su web). En nuestro caso no la reservamos por internet (al no saber del todo lo hora que estaríamos en la zona). Aunque nos parecía un poco locura (y lo ha sido) cogemos la visita a las 12:00 (en julio, ya os digo que el sol no perdona). Compramos nuestra entrada diurna (8€/persona) en la oficina de turismo. Cogemos el coche y nos dirigimos a la entrada del Pueblo Viejo de Belchite (donde hay varias zonas de aparcamiento). Empezamos la visita Tenemos que ponernos un poco en contexto para poder interpretar todas las ruinas. Belchite era una villa cerrada (las casas se habían construido adosados construyendo un muro de protección). La muralla improvisada que habían formado las cosas solo tenía 3 entradas (el Arco de la Villa, el Arco de San Roque y la Puerta del Pozo). La visita se empieza en el Arco de la Villa. En la entrada tenemos un mapa, donde ya nos destacan los puntos más importantes y el recorrido que vamos a hacer durante la visita (en este momento no se dan folletos informativos). Durante la visita nos van contando un poco de historia. Vamos paseando por las calles hasta llegar el Trujal. En este espacio descansan las personas que murieron en la batalla (da igual el bando). Como no tenían sitio para enterrar, utilizaron un pozo para tirarlos y enterrarlos (para evitar que las enfermedades se extendieran). Hoy en día hay un monumento para recordar a todas esas personas. Seguimos la visita, hasta donde se encuentra la Plaza Vieja y la Torre del Reloj. En esta pequeña zona ocurrieron muchas cosas (la guía nos cuenta unas cuantas anécdotas). Podemos ver los daños de la batalla y del paso del tiempo en lo que quedan de los edificios. Si miras a tu alrededor, todo es desolación. Te das cuenta de lo que sufrió el pueblo. Dejamos esta zona para seguir andando por la calle principal. Nuestro destino es el Convento de San Rafael (el cual no podemos visitar ya que está en obras) y la iglesia de San Martín de Tous (era la principal del pueblo. Se le realizaron muchas reformas. Es una mezcla de estilos). Vale mucho la pena entrar y contemplar una de las capillas que han quedado, más o menos, completa. «Volvemos sobre nuestros pasos» Con la visita guiada no se permite circular por otra calle que no sea la principal. Volvemos sobre nuestros pasos contemplando las otras calles y casas derrumbadas. Nuestro próximo objetivo es El Convento de San Agustín. Solo queda la iglesia de lo que era todo el recinto. No podemos visitar su interior, pero lo que realmente nos interesa, está afuera. Si miramos la torre, veremos que aún queda un proyectil sin estallar en su interior (circulo negro de la foto). Este pequeño se ha convertido en una de las historias que rodean el pasado más oscura del Belchite. En este punto se termina el recorrido. Mirando con mucho asombro pensamos como debía ser la vida en este pueblo antes de que estallara la guerra. Ha sido un paso muy interesante por la historia. Esperemos que poco a poco se pueda ir ampliando el circuito y visitar más partes de este magnífico pueblo. Mientras, la guía nos devuelvo al punto de inicio de toda esta historia, la puerta de entrada. Esperamos que os animéis a visitar este trozo de la historia y así ayudar a que perdure. Que las futuras generaciones vean lo que hacen las armas de verdad y que no vuelva a pasar. Un poco de historia sobre Belchite Viejo La historia de Belchite es muy extensa, pero solo conocemos la última parte. Ya se habitaba en la zona por lo encontrado en la Cueva de los Encantados. Los expertos no se ponen de acuerdo con la denominación antigua del pueblo. Hay restos de un pueblo del siglo I aC, gracias a la prosperidad que les dio la presa construida en la vecina Almonacid de la Cuba. Después del declive del imperio romano, los islámicos llegaron a la zona, pero no cambiaron su dinámica. Llega la Edad Media y con ella el gran esplendor del pueblo. Se construyen muchas casas nobles y también la Iglesia de San Martín, la de San Agustín, la Torre del Reloj, etc. En el siglo XIX empieza el final de Belchite Viejo. La Guerra de la Independencia le salpico, pero paso a la historia, por la batalla ocurrida en la Guerra Civil Española. Los primeros combates son en agosto de 1937. El balance fue escalofriante. En solo 15 días el pueblo quedaba en ruinas y morían más de 5000 persona. Los republicanos ganaron esa batalla. Finalizada la guerra, Franco no dejo reconstruir el pueblo, quedando este como ejemplo de lo ocurrido en la guerra. Para la construcción del pueblo nuevo de Belchite se utilizarían los prisioneros republicanos. Desde el 2007 el pueblo Viejo de Belchite está vallado. El Ayuntamiento ofrece visitas (en este momento solo guiadas), para conocer la historia y los planes de restauración y limpieza de los restos. Información práctica Visitar Belchite Viejo Ahora mismo solo se permite la visita a Belchite Viejo con visita guiada. Te ofrecen varios tipos; el diurno o el nocturno. Para horarios y precios es mejor consultar su web. Las entradas las tienes que ir a buscar en la Oficina de Turismo, que está muy cerca de la entrada al Pueblo Viejo. También hay la opción de descargarla en el móvil. Localización Hay varias zonas de aparcamiento alrededor de la entrada al Pueblo Viejo de Belchite. YouTube

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Colonia de Sant Corneli y mina de Sant Romà en Figols (Bcn, España)

Shaila — Fri, 02 Apr 2021 16:48:43 +0000

Cuando pensamos en las Minas de Fígols, nos viene a la mente «abandono». Pero hay una parte que se ha recuperado totalmente, la Colonia de Sant Corneli. Esta totalmente rehabilitada, sus viviendas vuelven a tener vida, y la mina se ha adecuado de museo, ¿lo descubrimos? De todas las partes que componen las Minas de Figols, solo hay una que se haya recuperado totalmente, y es la Colonia de Sant Corneli y la Mina de Sant Ramon. Hay varias opciones si queréis visitar la zona. Si tenéis intención de visitar todas sus partes, hay un hotel (Hotel Santa Barbara) en la colonia para poder alojarse. También hay un restaurante y si lleváis los bocadillos tenéis unas mesas al lado de del apartamiento. ¿Qué os parece si empezamos el recorrido? En la zona cerca del Museo hay un gran aparcamiento, donde podemos dejar el coche. Visita y historia de la Colonia de Sant Corneli Aunque ahora nos parezca un pueblo normal su nacimiento, es algo diferente a los demás. Os recomiendo, que si vais con tiempo, os deis una vuelta por la colonia (no tardaréis mucho). Si os parece, vamos a empezar a caminar por sus calles y a contar su historia. Hasta el 1991 toda la Colonia de Sant Corneli era de Carbones de Berga SA. En ese año, cede varias zonas al ayuntamiento y pone en venta las viviendas. Algunas se quedan como viviendas permanente y otras como segunda residencia. Se adecua a la actualizad, creando la carretera actual y y un sistema de luces y alcantarillado nuevo. Si paseamos por sus calles veremos el contraste entre edificios, des de bloques de apartamentos hasta casas. Pero mejor que empecemos des de el principio y veamos como creció la colonia de Sant Corneli. Los primeros en instalarse en la zona fueron una empresa Italiana, quien explotaba la mina de Sant Romà. Para alojar a sus trabajadores, construyo los edificios que se encuentran en la calle de la Font, la calle Gran Via y loa de la calle del Tilos. También tenían una pequeña cantina, para poder comprar los productos de primer necesidad (todas estas construcciones son las más alejadas de la boca de la mina). Olano adquiera toda la explotación, además de la Masía de Capdevila, el molino harinero y la iglesia de Sant Corneli, ya existentes en la zona. Se empieza la transformación de la zona y la construcción de nuevos edificios, para adecuarlo a las necesidades de ese momento. Nace la Colonia de Sant Corneli La zona no cambia de un día a otro, si no que tenemos varias etapas de construcción. En la primera, se construyen dos bloques de pisos y la casa de Olano. Este edificio tenia varias plantas y más de una función; era la vivienda para la familia de Olano, estaba la oficina y la administración de las minas, así como viviendas para los encargados. En una segunda ampliación, se construyen más bloques de pisos, además del economato, la escuela, el teatro y las oficinas. También se remodela el edificio donde estaba la familia Olano, ya que estos se trasladan a su nueva vivienda, y las oficinas a la Colonia de la Consolació, por lo que se realizan viviendas para los mineros. Entre 1944 y 1955 llega el agua corriente, así como una carretera que lo comunica con las otras colonias y la carretera principal para acceder a poblaciones cercanas. También se crean los lavaderos para la ropa y la fuente. Los últimos bloques se construyen entre 1950 y 1955 para alojar a los maestros y jefes de las minas. La mayoría de pisos eran de unos 53m2 y tenían una comedor-cocina, dos o tres habitaciones (dependiendo de los metros) y un wc exterior. La Iglesia de Sant Corneli ya esta documentada desde la época medieval. Ha sido reconstruido dos veces, la primera en el siglo XVIII y la siguiente al finalizar la Guerra Civil. En la actualidad Hoy en día podemos pasear tranquilamente por sus calles. La iglesia y los lavaderos se han restaurado y conservado. Para llegar hasta ahí, desde el aparcamiento, tenemos que ir subiendo las escaleras que están entre medias de los edificios. Tenéis que pensar que es un poco laberintico, no sales y te encuentras la siguiente rampa o escalera. Casas y bloques de pisos conviven con este increíble entorno natural, totalmente reformados y llenos de vida. Niños jugando en sus calles, gente mayor tomando el sol,… los que somos se pueblo echamos de menos estas cosas. Espero que se conserven durante muchos años, ¿vamos a dar una vuelta? Visita al Museo de Cercs y la Mina de Sant Romà Al estar en la colonia, aprovechamos el magnifico día para visitar el Museo y la Mina (si queréis pasar el día ahí, hay un restaurante para poder comer o tenéis la alternativa de llevar unos bocadillos y comerlos en la zona del parque infantil). El Museu de Cercs es muy joven. Este nació cuando Carbones de Berga SA cede, en 1991, al Ayuntamiento de Cercs el espacio urbano de la colonia y varios edificios (la iglesia, el teatro-cine, el «hogar del minero», etc) de la Colonia de Sant Corneli. Nacimiento del Museo de Cercs El proyecto del Museo de Cercs es iniciado por el Ayuntamiento de Cercs, quien presenta el proyecto al Museo Nacional de la Ciencia y de la Tecnología de Catalunya. Con esta ayuda empieza la creación del museo, para poder contar la historia minera de la zona, como funcionaba la explotación minera y el uso de este. Así como el declive del mismo. El museo esta en el edificio llamado «hogar del minero». En el se realiza la recepción y las salas de exposición permanente. El edificio de al lado, llamado el dispensario, se uno al otro y se hacen más salas. Ahí se rehabilita una de las viviendas para que se pueda ver como vivían la gente que trabajaba en las minas. Para llenar las salsa, tanto la empresa Carbons de Berga SA como personas de la zona ceden fotografías, documentos y herramientas. Otra parte del museo es la Mina de Sant Romà. Se rehabilita el ferrocarril que llevaba a los trabajadores al interior de la galería, así como una parte de ella. Crean distintas escenificaciones de la vida en las minas, desde sus inicios hasta la modernización de las mismas. Se adecua la galería para hacer la visita y mostrar como era trabajar dentro de las minas. La plaza de Sant Romà es la zona creada al aire libre para poder mostrar algunas de las máquinas que se conservan. La más grandes esta en la entrada de la zona. El resto, se rea una visas y un porche donde podemos ver antiguos vagones y máquinas utilizadas para la extracción del carbón de las minas y transportarlo a las otras zonas. El Museo de Cercs se inauguró en 1999. Está abierto durante todo el año, en diferentes horarios según la época. Visita al Museo de Cercs Llegamos durante la mañana a la Colonia de Sant Corneli. Dejamos el coche en el apartamiento. Estamos justo en la Plaza de Sant Romà. Ahí ya podemos ver un aperitivo de lo que nos espera. Hay una antigua máquina de las minas expuesta. Cerca la escultura de un minero. Nos acercamos a la entrada del Museo de las Minas de Cercs. Se ha juntado el «hogar del minero» y el dispensario que para realizar la recepción. Cuando compramos la entrada nos indican la hora de visita de la Mina de Sant Romà (la visita se compone de dos partes, la exposición permanente y la visita a la mina). Nos encontramos con dos exposiciones permanentes y la visita a un piso de minero. En la primer exposición permanente, podemos ver la vida de José Enrique de Olano, así como material de la escuela, el dispensario y varias zonas de la colonia. También encontramos una sala que nos cuenta la vida del minero, des de sus inicios hasta el cierre de estas. Al lado, podemos visitar una vivienda de minero rehabilitada. No se ha dejado ningún detalle. Cocina – comedor, habitaciones y un pequeño baño para toda la casa. La segunda exposición permanente nos cuenta el funcionamiento de la mina. Como se extraía el carbón, como se trataba y preparaba para su vente. Podemos ver desde la primera luces que llevaban en sus inicios, como las modernas cintas transportadores para sacar el carbón. Nos enseñan la evolución de la minería de carbón. Entramos en la mina de Sant Romà Ya teníamos ganas. Ha llegado la hora de entrar en la mina de Sant Romà. Nos organizan en grupos burbuja y nos dan las protecciones adecuadas para entrar. Nos subimos al tren. Es el original en que bajaba a los trabajadores cada día a la mina. A medida que vamos bajando hay más oscuridad. Toda la estructura del túnel es la original. Han adaptado la entrada de aire, para que podamos pasear por más metros. Ha llegado nuestra parada. Ahí empieza la visita. Cada x trozo nos encontramos una escena de como se trabajaba en la mina, desde sus inicios, con pico y pala, hasta le época más moderna con explosiones y cintas transportadoras. Lo que no nos esperamos, que hagan una simulación de explosión. El ruido te deja sordo ( y solo es una simulación). Nos toca la sirena. Es hora de despedirse y salir de la mina. Dejamos las cosas en la entrada del museo. Con la visita, te das cuenta lo dura que era la vida de los mineros, sin luz, casi sin aire y con mucha humedad. Información práctica Visitar el Museo de Cercs y la Mina de Sant Ramon Visitar el museo, es toda una experiencia. Tanto podéis comprar la entrada por la web como in situ. La entrada incluye la visita al Museo de Cercs y explorar la mina de Sant Romà. Toman muchas precauciones para realizar la visita. Grupos reducidos, material higiénico y distancia. El aparcamiento es gratuito y esta al lado del Museo. En su exterior ya podemos ver varias máquina antiguas y vías que nos hacen una idea de como era la zona antiguamente. Más información Es difícil encontrar información de estos edificios secundarios. He tenido dos fuentes principales de información, el Museu de les Mines de Cercs y la publicación L’Erol. Localización

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Colonia y mina de Sant Josep. Minas de Figols (Bcn, España)

Shaila — Sat, 06 Mar 2021 06:00:00 +0000

Escondido en el bosque encontramos la antigua Colonia y la mina de Sant Josep. Se construye entre 1900 y 1910 para acoger a trabajadores de Carbons de Berge SA, pero ¿por qué? La colonia y la mina de Sant Josep son, ahora mismo, la cara y la cruz de la situación de las Minas de Fígols. Hasta el momento solo hemos visto sitios abandonados, pero la situación cambia a partir de este momento. Pero, ¿Cómo o porque nace esta zona? Mina de Sant Josep La Mina de Sant Josep ya estaban en la finca que compro Olano. Está por encima de la Consolació. Los trabajadores de esta vivían en la Colonia de la Consolació, hasta que se creo la Colonia de Sant Josep. Esta mina fue explotada desde sus inicios. Ni en la guerra paro. Deja de funcionar en 1950, cuando se cierran, la de Sant Josep y la de Sant Corneli. Ya no salían a cuenta. Hoy en día, el estado de esta explotación es de total abandono. La puerta a la mina esta bien cerrada (si buscáis en internet hay gente que ha podido entrar). Los edificios colindantes a la entrada se utilizan de vertedero, una lastima. La naturaleza recupera el terreno perdido. Colonia de Sant Josep La Colonia de Sant Josep es la primera zona que encontramos recuperada de todo el conjunto de las Minas de Figols. No estaba en el plan original de las minas, si no que fue improvisado. La obertura de la mina de la Consolació hace que los edificios de los trabajadores se transformen en almacenes y sitios para dar servicio a la mina. Para que los trabajadores no estuvieran muy lejos, se diseña la Colonia de Sant Josep. A penas tenia servicios, pero era suficiente para la época. Se construye entre el 1900 y 1910. Se construyen solo 5 bloques. Son del mismo diseño que los de Sant Corneli. En 1950 se cierra la mina, lo que hace que mucha gente no se quede. En 1990 en Ayuntamiento de Cercs se hace cargo de la colonia y les llega agua y luz, por lo que se convierten en unos apartamentos fantasticos. Hoy en día la zona esta arreglada y en ellos tanto hay personas viviendo todo el año, como algunos pisos utilizados como segunda residencia. Información práctica Más información Es difícil encontrar información de estos edificios secundarios. He tenido dos fuentes principales de información, el Museu de les Mines de Cercs y la publicación L’Erol. Localización Youtube

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Moya ciudad medieval (Cuenca, España)

Shaila — Sun, 12 Apr 2020 08:37:00 +0000

Moya es el vivo ejemplo de una ciudad medieval totalmente abandonada y que actualmente se esta recuperando gracias a la acción de los vecinos y una asociación que procura por el patrimonio del pueblo. Aunque sale en muchas litas de pueblos abandonados, Moya ya se esta recuperando. No sabíamos del todo que nos íbamos a encontrar, pero os puedo asegurar que voy a volver. Me apetece mucho dormir en el albergue que vimos en el pueblo ¿alguien ha dormido ahí? Visita Moya por libre Lo visitamos por sorpresa, y no sabiamos mucho de Moya, pero ahora os lo recomiendo. Situado a 1100 metros de altitud te saluda cuando te vas acercando a él. Lo que más nos choco es que cuando llegas hay un pequeño núcleo de casas al pie de la ciudad medieval Moya. Sigues por la estrecha carretera que te queda a mano izquierda y llegarás a las puertas de la muralla (en el momento que lo visitamos nosotros no se permitía acceder a los coches, pero dentro hay un aparcamiento). Dejamos el coche en la puerta de entrada y empezamos nuestro recorrido. Lo primero que destaca es la gran cantidad de iglesias que se ven y las puertas de entrada. Visitamos los edificios que nos quedan más cerca, después ya entraremos. Lo primero que nos saluda es una de las iglesias, parcialmente restaurada. Cuando vas andando para llegar a ella pasas unas cuantas puertas en la muralla. Si diéramos la vuelta, en total tenia 8. Escojamos la que nos queda más cerca de la iglesia para poder empezar a visitar la ciudad medieval de Moya. Lo que más sorprende al pasarla es ver perfectamente como era la calle. De las casas solo quedan parte de los muero, pero el suelo de piedra te guía tranquilamente. Seguimos el camino arriba y vamos imaginando como tenia que ser todo esto cuando se construyo. En nuestra caminata nos vamos encontrando las otras puertas de entrada al recinto. Seguimos el camino y ya vemos que al final se levanta el castillo de moya. Según las excavaciones realizadas en el, se cree que el primer poblado se sitio en ese punto. El castillo fue construido en el siglo XIII al mismo momento que se hacia el primer núcleo urbano. Hay un tablero explicativo, pero al ser de madera ya no se ve nada, pero el castillo por si solo nos hablar. El recinto estaba protegido, a parte de las murallas, por un foso. Para poder ver de lo que queda de el tenemos que pasar su gran puerta (restaurada) entre las torres que la guardan. En el patio de armas del castillo, podemos ver los trabajos de conservación y recuperación que ha empezado ha hacer en el castillo. Si vamos mirando al lado de la montaña solo quedan parte de torres y de las murallas. Si caminamos un poco llegamos a la parte final del castillo. No hay ninguna protección y no es apto para quien tenga miedo a las alturas. Cuando llegas aquí y ves el paisaje sabes por que escogieron esta ubicación. Pero nos dirigimos al castillo, donde nos quedan más cosas por ver. Se ha reforzado la torre del homenaje y las murallas y otros elementos de su alrededor (podemos ver su interior). Si damos la vuelta, nos encontramos con la grata sorpresa de que han arreglado unas escaleras. Al subir nos llevan a la muralla. La entrada a la torre esta cerrada, pero las vistas des de aquí valen la pena. Bajamos de ahí si salimos del castillo para dirigirnos al mirador y a la parte central del pueblo. ¡ Adiós castillo! Hola mirador. Las vistas des de cualquier parte del pueblo son increíbles. Puedes ver los pueblos y casas de alrededor, así como ríos y carreteras. El día empieza a no acompañarnos, así que nos daremos un poco más de prisa para llegar a la plaza del ayuntamiento. Seguiremos los caminos antiguos. A medida que nos acercamos al centro nos damos cuenta que en mejor estado está. Lo primero que nos saluda es el ayuntamiento, totalmente reformado. La plaza se ha dejado totalmente limpia. Normalmente se puede aparcar en ella. También podemos ver, a mano derecha, la iglesia que se ha convertido en casa rural (lo poco que vemos de ella nos encanta, en ese momento no esta abierto, pero viendo sus reseñas nos lo dejamos como pendiente, se ve muy bonito y limpio.). Si te acercas a ella, enseguida puedes ver restos de las antiguas murallas, por que la ciudad medieval de Moya, no solo tenia una muralla, si no que tenia 5 recintos amurallados. Nos volvemos a la plaza, donde hay otra iglesia y esta si que se esta rehabilitando como tal. Dejando la plaza a nuestras espaldas, empezamos el recorrido por el pueblo. La verdad es que es un auténtico laberinto y que no todo lo tienen en condiciones aun para poder visitar, pero es muy divertido y bonito pasear por el. Cruzando por las calles, llegamos al ultimo gran elemento que nos falta para visitar. Es el Convento de las Concepcionistas, que ahora mismo se esta restaurando y lo primero que están haciendo es devolverle el techo. La lluvia empieza a amenazarnos, así que decidimos terminar la visita aquí e ir a buscar el coche. Volvemos ha pasar por las viejas calles, pero esperemos que no sea la ultima vez, ya que queremos probar de venir a dormir a esta bonita casa rural y ver como de bonito puede ser este paisaje anocheciendo. ¿Alguien se apunta? Un podo de historia de Moya La ciudad medieval de Moya fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1982. Pero no siempre ha sido cuidada. Aun quedan muchas cosas por arreglar. Excavaciones realizadas en la zona del castillo nos cuentan que en esta zona ya había gente des de la Edad de Bronce. Los primeros documentas hablan de ella a partir de 1210, cuando Alfonso VIII la convirtió en un gran pueblo. Creció con el tiempo, igual que paso a otros nobles, construyéndose su castillo y parte del primero poblado en el siglo XIII. Su historia contiene un gran listado de propietarios. Se utilizo hasta el 1480 como pago de favores o garantía para pactos y servicios. La zona donde esta hace que siempre este en medio de conflictos de territorio. Su decadencia se inicia en el siglo XVIII. Las diferentes guerras y batallas hasta el siglo XIX hace que la ciudad sea saqueada y destruida en varias ocasiones. Los cambios en el país y las nuevas formas políticas hace que el territorio se divida en pueblos, y que Moya se va despoblando para dar nuevos vecinos a los pueblos de su alrededor. Se queda totalmente abandonado sobre el 1950. En su momento de esplendor la ciudad medieval de Moya tenia 5 recintos amurallados y ocho puertas para acceder a ella. 1r recinto: estaba la ciudad 2o y 3r recinto: el ayuntamiento, el Convento de las Concepcionistas y las iglesias de Santa María, de la Trinidad y de San Miguel, San Juan, San pedro y la de San Bartolomé (alguna de ellas, totalmente desaparecidas). También tenia dos hospitales, el Hospital de los Pobres y el hospital de Cautivos. Los otros recinto estaban determinados por su característica defensiva. El castillo se coloco entre el 1o y el 4o. Información práctica Más información Wikipedia siempre nos ayuda a buscar información para nuestras visitas, y en esta ocasión tiene varios apartados para esta población También hay la web de que difunde y promociona Moya y sus alrededores. Donde dormir Nosotros no tuvimos la oportunidad de poder dormir en él, pero lo poco que vimos nos encanto. Esta dentro de una iglesia, y han mezclado lo antiguo con lo moderno. Es una buena alternativa para quedarte a dormir en la ciudad medieval de Moya. Hemos buscado la casa rural y tiene muy buenas reseñas. Esperamos poder quedarnos a dormir ahí cuando vayamos a la zona. La Albacara, Moya Localización Youtube

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Torre de Vallferosa y Vallferosa (Lleida, España)

Shaila — Sun, 12 Jan 2020 10:50:00 +0000

Lo más conocido de Vallferosa es su torre, pero este bonito pueblo abandonado nos ofrece mucho más para poder visitar, la iglesia, sus calles, etc. Vallferosa estuvo mucho tiempo abandonado y fue considerado un sitio urbex. Des de hace unos años, y debido al valor que tiene su torre, esta fue restaurada y el pueblo limpiado. Solo se puede visitar los domingos y siempre haciendo reserva previa (tenéis más información abajo). Nosotros hicimos la reserva y para ahí que nos fuimos. Visita guiada a la Torre de Vallferosa y a Vallferosa La llegada hasta ahí no es facil. Suerte del GPS, pero aun así os recomiendo estar atentos (doy indicaciones más abajo). Llegados al pueblo tenemos una zona de aparcamiento y la gente esta esperando junto a la iglesia. Ahí nos atiende el guía y le pagamos nuestra entrada (3€) y nos da el tique más el folleto de la visita. Una vez estamos todos, empezamos la visita. Lo primero que vemos es la iglesia. Queda muy poco de ella, pero aun así tiene muchos detalles (y la forma de su esqueleto es muy bonito). Hay muchos rincones por descubrir en ella. Aun hay pinturas antiguas igual que altares y pequeñas capillas, así como el sitio de lectura (donde aun podemos acceder). Ademas de la iglesia, el núcleo del pueblo estaba compuesto de la casa del rector, una panadería y el hostal (pensad que es un lugar de paso con las masías a su alrededor). Visitar la Torre de Vallferosa La principal razón por que el pueblo de Vallferosa se encuentra en tan buen estado es su torre, la Torre de Vallferosa. Es el único elemento restaurado hasta el momento en el pueblo debido a su importancia como arquitectura militar medieval. Accedemos a ella mediante unas escaleras, ya que la puerta de acceso, como toda torre de defensa, esta a unos metros del suelo (en este caso a 10). Su interior nos sorprende, ya que por fuera parece una torre, pero una vez dentro vemos dos. Como muchas construcciones de la época, para ahorrar costes y no dejar el pueblo desprotegido, se construía la nueva torre alrededor de la vieja. Además de seguir destensando la zona, se utilizaba de soporte para la nueva construcción. Es una peculiaridad de este tipo de construcciones, por lo que tenemos dos tramos de escaleras; uno por el interior y otro entre las torres. Para llegar al punto más alto de la torre, tenemos que subir entre las dos torres (no apta para quien no le gusten las alturas). Se tiene que ir con mucho cuidado, pero esta muy bien que podemos ir descubriendo las distintas partes de la torre. Después de varios tramos de escalera llegamos a la terraza. Muy bien restaurada y que nos da unas vistas geniales del pueblo. Aquí se nos acabo la visita, ahora solo falta bajar y contemplar este bonito pueblo antes de ir a buscar el coche. Me alegraría saber que muchos pueblos abandonados siguen su ejemplo y aunque hubiéramos que pagar algo, los encontráramos igual de limpios y bien conservado como este. Un poco de historia de la Torre de Vallferosa y Vallferosa El origen de este pueblo se remonta a las antiguas rutas comerciales que cruzaban los Pirineos. Lo primero que se construyo fue la torre, sobre el año 970 aC como punto clave de una linea de torres de vigilancia de la época. Duante el 1000 dC se construye la segunda torre rodeando la primera y dejando una construcción peculiar y muy reforzada. Su altura actual es de 33 mts y tiene 13 mts de diámetro. La puerta de acceso se dejo a 10 mts de altura. Esta construcción es un gran ejemplo de arquitectura militar del siglo X en Europa y una de las pocas que no se ha modificado con el paso del tiempo. El núcleo del pueblo siempre ha tenido lo más básico. La gente vivía en las granjas y masías de alrededor. A medida que el núcleo dejo de tener su función de parada para los comerciantes y defensa de los mismos, la gente lo fue abandonado. Gracias al tipo de construcción de su torre y a la asociación de amigos de Torà, se conseguir limpiar el pueblo y rehabilitar la torre gracias a su peculiaridad. Información práctica Cómo llegar No es precisamente fácil llegar, pero no por el estado de la carretera, si no por que el gps se volvía loco y las indicaciones son escasas. Así que si tenéis pensado visitarlo, mirad bien el camino antes de ir, mientras estas en la carreteras asfaltada no hay problema, pero en algunos tramos de la de tierra perdíamos la señal. GPS: 41º51’42,2 N – 1º26’43,1″ E Visita guiada La Torre de Vallferosa y el pueblo de Vallferosa solo se pueden visitar con las visitas guiadas que ofrece el ayuntamiento de Torà (el preció de la entrada son 3€, menores de 12 años gratis.) Ofrecen estas visitas des de 2018 y fueron un gran éxito. Normalmente, realizan las visitas, el 1r y 3r domingo del mes en Marzo, Abril, Octubre y Noviembre. Los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre es todo los domingos. Hasta el momento ofrecen 2 horarios, a las 11 y a las 12:30. Dejo aquí un pdf que ofrece la asociación que realiza las visitas para que tengáis un poquito más de información. Localización Youtube

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Canfranc Estación, Canfranc (Huesca, España)

Shaila — Tue, 28 May 2019 12:38:59 +0000

Canfranc Estación es un lugar totalmente singular. Paso de un gran esplendor a ser totalmente olvidada hasta que al final tiene un plan de rehabilitación y esta siendo una atracción turística. Llegar ha la estación no es un problema. El pgs te lleva directamente. Además, ya la ves a lo lejos. Aparcar en la zona no es un problema. Toda la calle que sigue la Estación de Canfranc esta habilitada para aparcar. Dejamos el coche y nos dirigimos al punto de encuentro, la entrada de la estación (hemos hecho nuestra reserva previa y vamos con el ticket). Hay dos formas de comprar la entrada, en su web (como hemos hecho nosotros) o en al oficina de turismo. Hay un aforo máximo, así que es recomendable comprarla por la web. Visita guiada por Canfranc-Estación Este era nuestro gran objetivo ese fin de semana. Estábamos esperando con mucha ilusión pisarla. Después de tantas fotos, vídeos y leer más de un reportaje queríamos verla con nuestros ojos. Lo primero que nos dan es un casco de seguridad (estaremos dentro de una zona en obras). Bajamos las escaleras y nos dirigimos al vestíbulo a trabes de una pasarela subterránea. Los azulejos son los originales, igual que el suelo y las escaleras. Salimos al vestíbulo por una bonita escalera de mármol. Esta muy iluminada y en ella encontramos varios planos y fotografías antiguas. También se ha reproducido algunos elementos, que ya no estaban cuando el gobierno empezó la restauración. La visita no pasa de aquí. El chico muy amable, rellena la hora de la visita contando la historia y enseñándonos el trabajo realizado en el vestíbulo. El resto de la estación esta en obras. Al saber la historia, nos distanciamos del grupo y vamos a buscar lo que hemos visto en los reportajes. Salimos un momento al patio donde podemos ver unos vagones de trenes que están restaurando. Todo esta vallado y en obras. Los escombros descansan en medio de las vias. Podemos retirar una de las lonas y nos quedamos con la boca abierta. Los interiores de los edificios están demolidos. Lo único que han dejado es el chasis. Intentamos llegar a las naves de los talleres, pero es imposible, todo esta tapado. 🙁 Espero que muy pronto puedan limpiar todas las vías y abrir más zonas a los turistas. Es una gran decepción llegar y ver lo que han echo y que no puedas visitar nada, solo una sala. Realmente ha sido muy decepcionante. 🙁 Para quien no sepa la historia y no haya visto como estaba, la visita esta bien. Historia de Canfranc Estación Ahora nos parece una estación grande, pero en 1925 era las segunda más grande de Europa detrás de la de Leipzig (Alemania). Su construcción se inició en 1915 y 10 años después estaba finalizada. No entra en servició hasta el 18 de julio de 1928 cuando es inaugurada por el rey Alfonso XIII. Su diseño es del ingeniero Ramírez de Dampierre, aunque el Ministerio de Fomento hizo algunos retoques. En 1931 hay un incendio que destroza la biblioteca y el restaurante. Por problemas diplomáticos se cierra la estación algunos años en los 40. Pero su uso se termina el 27 de mayo de 1970 cuando un tren de mercancías descarrila en Francia. El derrumbe del puente hace que la línea se corte y las comunicaciones (personas y mercancías) se haga por carretera. La estación, poco a poco, es abandonada. En 2005 se aprueba el primer proyecto de rehabilitación. Eso hace que en 2007 el Ministerio de Fomento y la Diputación de Aragón destinen 2 millones de euros a su rehabilitación. En 2006 se inicia la limpieza y la retirada de escombros. Las obras se alargan hasta 2009 realizando trabajos en la fachada, el vestíbulo y cambiando el tejado. En 2009 se tenia que empezar con la parte de dentro, pero al no llegar el presupuesto la estación se vuelva ha abandonar. Después de un largo tiempo de negociación, el 30 de marzo de 2012, la Diputación de Aragón compra la estación. El contrato se formaliza el 15 de enero de 2013 y se pagan 310.000€ por ella. El plan de restauración espera poder darle un nuevo uso de la estación incorporando en ella un hotel, servicios a los peregrinos, restaurante, zona educativa y de historia, etc. En la actualidad se puede visitar una parte y descubrir un poquito de su historia. Arquitectura del edificio de la Estación de Canfranc ¿Porqué fue tan famosa la estación? ¿A que se debe su diseño? Este proyecto increíble, para la época, es un proyecto del ingeniero Ramírez de Dampierre a quien se le encargo hacer la estación adecuándola a las que se estaban construyendo en el resto de Europa en ese momento. Se diseña un edificio de 241 metros dividido en 3 secciones. La parte central es el vestíbulo, en el cual los pasajeros podían comprar sus billetes. En cada ala estaba una embajada. A la izquierda la francesa y en la derecha la española. La estación también disponía de Hotel, biblioteca, oficina de la compañía ferroviaria, telégrafo, comiseria, etc En el exterior se adecuaron varios muelles para el movimiento de mercancías y un depósito de máquinas. En su construcción se utilizó, mármol, cemento, hierro, cristal y se le dieron toques industriales de ese momento. Todo esto hizo que durante muchos años fuera la segunda estación más importante de Europa. Información práctica Entradas y visitas guiadas La entrada y visitas guiadas siempre se tiene que hacer previa reserva. Además el horario cambia según el mes del año. La entrada general son 4€. Los niños de 6 a 10 años son 1,5€. También ofrecen visitas teatralizadas. Las noches de los viernes, sábados y los domingos hacen un espectáculo de luz y sonido a las 20:30. Podéis ver esta información en la Estación – Canfranc. La estación también ofrece cada 18 de julio la recreación de la inauguración de la misma. El ayuntamiento junto a entidades publicas y privadas organizan el evento. A parte de la recreación del día 18, se ofrecen otros actos en los días anteriores (conciertos, desfiles de moda de la época, etc). Localización Youtube

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Ruesta abandonado (Zaragoza, España)

Shaila — Tue, 21 May 2019 12:24:58 +0000

Ruesta es uno pueblos abandonado. En este momento se está intentando preservar. Sus habitantes tuvieron que irse en los años 1960 por la construcción del embalse de Yesa. Según habíamos leído tenia mucho que ofrecer, aunque también habíamos encontrado algunas quejas. Aun así, todo ilusionados nos acercamos ha el. Íbamos con la intención de comer o tomar algo en su albergue, que en teoría tiene servicio de bar. Pero por donde empezar…. Las vistas que nos ofrece la carretera al llegar es muy bonita, con el castillo de fondo nos acercamos todo ilusionados. Como siempre, nuestro gps no ha fallado. Encontramos perfectamente la zona habilitada para dejar los coches. Ruesta se un pueblo totalmente abandonado pero el cartel nos anima a visitarlo. ¿Encontraremos todo lo que pone en él? Vamos hacia el albergue y vemos todo un grupo de gente joven. Buscamos una entrada al pueblo, pero no la encontramos. Esta todo lleno de vallas. Nos acercamos al albergue y nos sale un señor. Le preguntamos para visitar el pueblo y tomar algo y nos indica que el bar esta cerrado (nos miramos a las chicas que toman un café en la terraza y nos lo miramos ha el). Nos indica que el pueblo esta totalmente cerrado y que no se puede visitar, solo podemos hacer fotos a través de las vallas. Nos quedamos helados…. yo insisto al hombre que pone en internet que el pueblo se puede visitar y que el albergue es público. Solo queremos pasear por la calles y tomar algo en su terraza, que si tenemos que pagar entrada no hay problema. Su contestación es que no (sabemos que este señor ya no esta actualmente). Mi indignación crece, pero más cuando nos dirigimos al coche y hacemos fotos y el hombre nos va persiguiendo. Vamos dando la vuelta para ver el castillo y el hombre nos continua siguiendo (hasta que llega una pareja de peregrinos que piden poder asearse y primero se niega, pero al ver la cara del hombre les acompaña al albergue). Nos deja de perseguir, por fin. Cuando el hombre desaparece, nos vamos a buscar el coche y nos paramos más abajo, fuera de su mirada. Hay bajamos y visitamos lo porque que se pueda fuera de la valla. Poca cosa del pueblo. Un poco de historia de Ruesta abandonado Muy cerca del pueblo se han encontrado restos del siglo V y IV aC. También se cree que los romanos estuvieron por la zona gracias a las cerámicas encontradas. Ruesta es un punto militar en una zona deshabitada. Se han encontrado documentos que indican que en el siglo X ya había una pequeña fortificación musulmana. Debido al paso del Camino de Santiago, durante el siglo XI y XII el comercio crece en el pueblo. En el sigo XV estaba poblada por ganaderos y agricultores. La iglesia de Santa Maria, paso de ser un pequeño edificio a una bonita iglesia renacentista. La calle mayor iba des de la iglesia hasta el castillo. Siempre fue un pueblo habitado, hasta que el anuncio de la inundación de las tierras agrícolas del pueblo hizo que sus habitantes fueran marchando. Durante 30 años el pueblo estuvo muerto. Ruesta se quedo abandonado. En 1988 el Sindicato de Trabajo de Aragon le dieron la cesión durante 50 años del pueblo de Ruesta. En 1992 y 1993 se rehabilitaba la ermita de Santiago de Ruesta y el puente medieval. También se señalizaba el Camino de Santiago. Entre el 1993 y 1994 se inauguraba el albergue con restaurante y el bar. En 1995 se ampliaba el albergue. El castillo de Ruesta Su origen es árabe y fue construido en el siglo XI. Fue cedido a López Íñiguez (1024-1033). En 1035 Ruesta formara parte del territorio Aragonés. Se cree que el castillo tomo la forma actual entre 1283 y 1285. En esa época se fortifico toda la zona por ser frontera con Navarra. Información práctica Más información La propia población ha creado una web, ruesta. Nosotros hemos enviado un email contándoles lo que ha pasado. Esperemos que si se presenta más gente puedan tomar un café o comer un bocadillo. También estaría bien que pusieran alguna campaña en marcha para poder limpiar el pueblo y acondicionarlo para que pueda ser visitable. Alojarse y comer en Ruesta Cuando nosotros fuimos en su momento nos encontramos muchos problemas con la persona que llevaba el albergue en ese momento. Nos han asegurado que ahora lo llevan otras personas. Dejo aquí el enlace a su web del Albergue de Ruesta (que antes no existía). Nosotros nos lo apuntamos a la lista para poder pasar (cuando nos podamos mover) y dar la opinión de las personas que lo llevan ahora. Si vosotros habéis estado hace poco, agradecería que dejarais vuestra opinión. Localización Hambrientos y sin poder visitar el pueblo nos vamos para Jaca a comer algo. Eso si, siempre con una bonita sonrisa en nuestras caras y con ganas de volver (consiguiendo los permisos para poder entrar en el pueblo).

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Balneario Font Picant, Sant Hilari Sacalm (Girona, España)

Shaila — Tue, 26 Mar 2019 14:02:20 +0000

Cerca de Sant Hilari Sacalm está el Balneario Font Picant. Ha tenido más de una utilidad, desde hotel, a psiquiátrico. Ahora se puede visitar, aunque paso por una época de abandono. Visitar el Balneario de la Font Picant es una excursión que se puede hacer perfectamente con niños. En este momento ya tienen un horario fijo (lo encuentras más abajo). El precio de adulto es de 2€ (actualmente ,2020, con el covid solo se puede visitar una parte y la entrada es de 1€) y los pequeños entran gratis. Cuando llegamos hay una barrera en la entrada. Se toca el timbre y salen a abrirte. Nos dejan aparcar delante del edificio del antiguo balneario. Recogimos nuestros tiques. La familia a cargo de cuidar la finca, rehabilitarla y atender a los turistas, nos da un par de vasos y nos hace una pequeña introducción de lo que nos vamos a encontrar. Las fuentes que podemos visitar en el antiguo Balneario Font Picant Para llegar a la primera fuente, bajamos unas escaleras que nos llevan a lado del río. Ahí está la Fuente de Sant Josep (o fuente picante). Es la más popular. Su agua se llegá a embotellar. Es la más antigua y la que posee más propiedades medicinales. Tiene mucho dióxido de carbono y carbonatos. Se puede utilizar para la litiasis. Con los vasos que nos han facilitado probamos el agua. Realmente tiene un sabor peculiar. En el camino nos encontramos una antigua máquina de embotellar manualmente y otras curiosidades. Siguiendo al lado del río. Las otras fuentes quedan pasadas el hotel del balneario. la primera que encontramos es la Fuente de Santa Escolàstica (muy pequeña). Es descubierta más tarde, en 1877. Dicen que sus aguas ayudan a enfermedades relacionadas con el estómago. Seguimos las escaleras y nos vamos justo al lado del rio. En una caseta se guarda la Fuente de Santa Teresa. También se descubre en 1877 y se recomienda para las dolencias de hígado. Probamos el agua en los tres puntos. La verdad es que ninguna nos sabe igual. Cada una tiene un gusto peculiar. Realmente tenéis que probarlas. El entorno de la casa no está del todo acabado. Nos encontramos algunos sitios, de momento, encerrados al público, ya que aún nos están restaurados. Queremos seguir por los jardines, pero una valla nos lo impide, así que nos dirigimos al edificio del hotel. El hotel del Balneario Font Picant El hotel se construye mucho más tarde. En la actualidad solo esta reformada, en su totalidad, la planta baja. Se han iniciado los trabajos con la primera planta (donde están las habitaciones). Solo entrar en el edificio nos invade el olor a soledad. El sitio está super limpio y bien restaurado, pero se siente el vacío. Los colores son oscuros y le dan un toque de misterio al hotel. Seguimos el amplio pasillo y nos encontramos distintas salas (algunas con exposiciones de nuevos artistas). También está un patio interior y el acceso a las otras plantas. Al final del pasillo no esperan; una sala de estar, el bar y el teatro. En la actualidad se pueden alquilar estos espacios para celebraciones o reuniones. Terminada la visita, se nos abre la curiosidad de los jardines que se ven al otro lado de la finca y preguntamos por ellos. La finca es tan grande, que cuando se ha vallado, se ha dejado todo lo que eran los jardines anexos fuera. Sacamos el coche del recinto. Haciendo unos metros por la carretera, vemos las escalinatas de los jardines y ahí aparcamos. Jardines anexos al Balneario de la Font Picant Cuando se construyó el balneario se realizaron unos grandes jardines para que sus huéspedes pudieran pasear y disfrutar de la montaña. Hoy en día, gran parte de los jardines se han quedado fuera de la finca. Cuando nos ponemos al lado de la entrada principal a los jardines, nos damos cuenta que los clientes disponían de un puente para atravesar el río (no se encuentra en muy buenas condiciones). Cuando llegaban al final, se encontraban una gran puerta con escaleras que los llevaba a un pequeño laberinto de escaleras dentro del bosque. Empezamos a subir las escaleras y por casualidad, vemos un letrero de «pozo de hielo». Seguimos el camino y lo encontramos. Esta cerrado, pero bien conservado. Pertenecía al balneario y son muy típicos en la zona. Se utilizaban para hacer hielo y así poder conservar bien la comida. Terminamos de jugar con el laberinto de escaleras y nos vamos para casa. Esperamos que algún día puedan limpiar y arreglar estos jardines. Aun en estado totalmente salvaje, son bonitos. Historia del Balneario de la Font Picant Se cuenta que quien descubrió las fuentes fue un granjero de la zona. Sus animales se acercaban a beber de ellas cuando se encontraban mal, así que decidieron probar el agua. Los «milagros» llegaron al doctor del pueblo, en ese momento, el Doctor Gravalosa, el cual realizo un estudio de las mismas y determino sus propiedades medicinales. Estas propiedades medicinales atrajeron a mucha gente, entre ellos el rey Fernando VII de España se hacía llevar el agua. Esta se empezó a embotellar y distribuir. El balneario se empieza a construir en 1880 por la familia Martorell-Saleta. Se inaugura el 15 de junio de 1881. En sus inicios era un edificio de dos plantas. Visto el éxito se amplia y se convirtió en el Hotel Martín. Tenía comedor, salas de ocio, pistas de tenis y una capilla. El 1905 es adquirido por la familia Ribot. Durante la guerra civil se convirtió en Hospital Militar. En 1939 es quemado y se tiene que reformar para poder volver ha abrir. Queda abandonado hasta que en 1985 se ceden las instalaciones a una asociación para la rehabilitación de personas afectadas por el consumo de drogas. En 1988 se inicia la escuela-taller hasta el 1993. Las instalaciones son totalmente abandonadas en el año 2000. Des de hace unos años, la finca vuelve a ser explotada y se va rehabilitando para uso turístico. Información práctica Más información El Balneario de la Font Picant tiene un proyecto de recerca hecho que nos desglosa su historia y nos descubre mucho más de este singular lugar. Horario y precio entrada El precio de la entrada es 2€ (niños gratuito). Al pagar te dan un vaso para que puedas probar el agua de las 5 fuentes (en la actualidad 2020 con el tema del covid solo tienen abierta una parte y pagas 1€). No siempre se puede visitar el edificio, así que atentos al horario si queréis ver toda la finca. Horario de invierno: de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 (solo las fuentes). El sábado y el domingo de 10.00 a 14:00 (visita fuentes y planta baja hotel). Horario de verano; de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y los sábados también de 16:00 a 18:00. (No especifican si es toda la finca o solo las fuentes) En la actualidad, puedes encontrar información del Balneari de la Font Pican en la web de Turismo de Sant Hilari Sacalm. Curiosidades Durante unos años se convirtió en un destino urbex al estar totalmente abandonado. Su pasado llamaba la atención. Hoy en día, en la propiedad reside una familia que se encarga de su explotación. La fina se puede visitar tranquilamente, el problema es que no tiene ninguna página web donde se anuncie ni informe (es una pena). Localización YouTube

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