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Tiermas, de villa medieval a pueblo fantasma (Zaragoza, España)

Shaila — Thu, 07 May 2026 09:50:40 +0000

Tiermas, si aun estuviera habitado, sería un pueblo medieval que muchos visitarían. Pero su destino no era ese, el embalse de Yesa lo cambio todo. Tiermas se convirtió un pueblo fantasma. Por casualidad, en la actualidad, una de las salidas de la A21 nos deja a los pies de la población de Tiermas un pueblo fantasma, en la actualidad. También se puede acceder a el por la Nacional. Para visitar su antiguo balneario romano tendremos que reseguir la vieja carretera a Jaca. Pero mejor, vamos por partes. Mejor nos ponemos en contexto 🧐. Tiermas, Escó y Ruesta fueron los pueblos afectados por la construcción del Embalse de Yesa. Los tres despoblados se pueden visitar tranquilamente. Cada uno ha tenido una trayectoria totalmente distinta. Tanto Escó como Ruesta ya los hemos descubierto. ¿Te parece si vemos el último? La carretera que va directa al pueblo fantasma de Tiermas está cortado. Salimos de la A21 y justo en la rotonda está la antigua entrada al pueblo. Si nos fijamos bien, a la izquierda hay un camino. Hay podremos dejar el coche (siempre bien aparcado, sin molestar). De ahí podemos llegar a pie. Subimos por la antigua carretera de acceso. No os asustéis, la subida es pronunciada. Gracias a la frecuente visita de curiosos, el pueblo tiene varios camiones que se deslizan por las calles del pueblo. Las zarzas ya se han hecho dueñas de buena parte de él, pero aun podemos pasear entre sus calles. ¿Vamos a curiosear? Visitar Tiermas, el pueblo fantasma Subimos poco a poco por la carretera de acceso al pueblo. Realmente está en buen estado. Termina de golpe, en la entrada del pueblo. Ahí ya vemos el mal estado en que esta Tiermas. Realmente nadie se hace cargo de él, aunque había muchos proyectos para rehabilitarlo. Es una lástima. Por el camino podemos ver los antiguos palos de electricidad, hoy en día sin cable. Suponemos que hasta el 1992 tenía que dar servicio. Su último habitante su Bartolomé Torrea, quien vive en el pueblo hasta el día de su muerte (24.12.1992). Fue encontrado sin vida, por su familia. El cierra el ciclo de vida del pueblo. En ese momento, Tiermas se vuelve un pueblo fantasma. Mientras descubrimos sus calles, se nos dan dos opciones. De momento, seguimos rectos dirección a la Iglesia de San Miguel. Prácticamente todas las casas ya están sin techo. Sus ruinas se encuentran dentro de las mismas. Las calles son bastante anchas. Para encontrar la entrada de la iglesia tenemos que dar la vuelta a la misma. Como seria normal, da a una plaza, pero está no. Iglesia de San Miguel La iglesia original de San Miguel ⛪ es de estilo gótico y se construye en el siglo XIV. En el siglo XVIII se realiza una gran reforma en todo el edificio y se introduce el estilo barroco. Los cambios más importantes fueron la ampliación de la capilla y la construcción de la torre. Sus muros exteriores han aguantado muy bien, pero el techo es otra historia. Se ha hundido dentro del mismo templo. Las runas y la vegetación nos dificultan pasear por su interior. Aun podemos ver algunos frescos en las paredes. Esta iglesia forma parte de la Lista Roja del Patrimonio debido a su estado ruinoso. La cúpula se derrumbó en mayo de 2015, destrozando restos de los frescos barrocos que quedaban en su interior. El campanario es la parte más visible, tanto de la Iglesia de San Miguel como del pueblo. Tiene una planta cuadrada. En la parte superior tenía 2 campanas, que se pudieron salvar (están en el Museo Diocesano de Jaca). Seguimos paseando por sus calles Aunque la vegetación es cada vez más abundante, de la iglesia podemos ir perfectamente a una gran plaza. Es la más amplia que encontramos en todo el Tiermas (o como mínimo, donde podemos llegar perfectamente). El camino más ancho que encontramos es a nuestra izquierda. Por una calle muy corta, esta plaza se comunica con otra. Es la Plaza de la Fuente (y es también, la más cercana a la iglesia). Nos sorprende ver que la fuente aún sigue en pie. Pocas opciones tenemos para seguir recorriendo el pueblo a pie. Solo un camino pasa la plaza. Las zarzas lo ocupan todo. Podemos recorrer pocos metros. Sabemos que hay un trozo de muralla con una puerta (Puerta de las Brujas). Aunque ahora no lo parezca, tiernas fue fortifico, pero ¿dónde está? Tiermas a vista de pájaro Volvemos a la plaza más grande de Tiermas y levantamos el dron. Empezamos a mirar el pueblo desde el aire. Algo que se me impacta, es que todos los techos están hundidos dentro de las mismas casas. Ninguna se ha caído del todo. Normalmente, siempre encontramos casas en el suelo. En el caso de Tiermas, no es así. Por fin, a un lado de la plaza y tapado por la vegetación, vemos el Portal de las Brujas (la puerta que comentábamos anteriormente). Estas es la única de las 3 puertas y el único trozo de muralla que queda. Nos tenemos que transportar al sigo XIII cuando esta zona era la frontera del Reino de Pamplona. Pedro II ordena la construcción de la muralla para poder defender la zona. Tanto Jaime I como Alfonso III hacen mejoras en ella. La puerta de la Bruja queda en pie por su construcción, era una «torre puerta» de planta rectangular. Tenía 8 metros de altura. El arco que forma la puerta, es un arco apuntado y abovedado. Cuando bajamos de las alturas, nos dirigimos al trozo que nos queda por ver. Si recordáis, cuando hemos llegado, hemos ido hacia la iglesia. Está vez, nos vamos a mano izquierda, donde hay restos de las casas. Algunos datos curiosos de la vida del pueblo era la función del molino. A parte de moler en grano, producía electricidad para Tiermas y algún pueblo vecino. A buscar el Balneario de Tiermas Si le habéis dado un vistazo a la historia de Tiermas (tenéis un resumen más abajo), sabréis que el pueblo tenía dos núcleos. Uno en el monte (que es el pueblo que visitado) y las casas que se construyeron fuera de las murallas cuando paso el peligro de las guerras. Cuando bajan las aguas del embalse de Yesa nos deja ver los restos del Balneario. Si su nivel es muy bajo, también podemos ver se puede ver un puente medieval que permitía pasar el río Aragón. Para llegar a la esta zona, tendremos que seguir la antigua nacional. Un gran aparcamiento (no muy bien señalizado) ruando vemos muchos coches, esa será la señal que hemos llegado. Un pequeño camino de tierra nos deja llegar a la zona. La composición de las aguas de la zona es de clorurado-sódico-sulfurosas. Suelen tener una temperatura de 33 graos. Están muy indicadas para curar enfermedades cardiovasculares, alteraciones respiratorias, rinitis, sinusitis, alteraciones del sistema nervioso, de la piel, alteraciones ginecológicas, gota, obesidad, reumatismos… Aguas bajan a finales agosto principio septiembre. El Balneario lo componían doce manantiales. Se explotaban tres: él del establecimiento que nace al lado del Balneario, el del Arzobispo (fuente que ahora se llama Chorro y antes era conocida como Teja), a 40 pasos del anterior y el del Alambre, conocido vulgarmente como de los Herpes o de la Ripa”. Las aguas ya eran muy conocidas. Se pueden encontrar muchos datos de su historia más actual. Su gran apogeo llega a inicios del siglo XX. Se construyen una serie de edificios para dar servicio a los bañistas. Entre ellos, el Hotel Infanta Isabel, inaugurado el 18 de julio de 1908 por la hermana de rey Alfonso XII. Esta era una ilustre huésped de las instalaciones. Iba varias veces al año. Había dos edificios que se comunicaban por una pasarela de madera. Podían albergar unas 100 personas. Entre los dos edificios se contando con salones de música y gramófono, billar, sala de lectura, escritorio, comedor garaje, incluso hasta una capilla. La oferta de turismo termal se completaba con una Fonda Antigua que contaba con 67 habitaciones. A comienzos del siglo XX recibió el balneario una gran afluencia de turismo sobre todo en la época estival. En la década de 1940 el edificio es afectado por un incendio. Este no se vuelve a reconstruir. Sus restos son utilizados en la actualidad, para hacer pequeñas piscinas improvisadas. Un poco de historia del pueblo fantasma de Tiermas y su balneario romano Los romanos le dieron el nombre de «Thermae». El pueblo estaba al lado de las fuentes termales. En 1201 se decide construir el pueblo de Tiermas en el terreno elevado que había junto las fuentes. Lo funda Pedro II de Aragón. La población estaba en una zona de frecuentes batallas (al estar en la entrada del reino). Para proteger el nuevo pueblo, se construye un castillo y una muralla para protegerlo. Finalizada la época de guerras, la gente empieza a construir al lado del balneario, Se empieza con las cuadras, los graneros y finalmente, las casas. Muchas familias tenían doble vivienda, en el pueblo y otra al lado del rio. La tranquilidad y la cuesta empinada que se tenía que subir para acceder al pueblo, hizo que cada vez más personas vivieran al lado del balneario. Este funcionó hasta el siglo XIV. Entre los datos históricos del pueblo encontramos algunas curiosidades🧐. En 1380 el hospital y los baños de Tiermas son restaurados. Estaba en pleno Camino de Santiago, por lo que era una parada obligatoria. Otro datos curioso es que los baños fueron propiedad de la corona hasta el 1819, cuando pasaron a ser de propiedad privada. No solo las fuentes pasaban de propietario en propietario, sino que la aldea también. Pedro II dá el territoria a Pedro Jordán de Urriés en 1385. Paso de manos en manos hasta en 1610 que perteneció al Monasterio de Leyre. Se devuelve a la corona en 1785. La gente del pueblo se dedicaba al cultivo (trigo, cebada, maíz, avena, judías, patatas y en los últimos años, azúcar) y a la ganadería (las ovejas eran lo más habitual). Aunque lo que les daba más ingresos, era el balneario. Llega el proyecto del embalse La presa estaba proyectada desde 1924. Este estuvo paralizado hasta al finalizar la Guerra Civil. El gobierno franquista impulso el proyecto y lo finalizó. Ya había empezado el fin del pueblo. En 1960 ya estaban bajo el agua las tierras de cultivo. Esto propició que los habitantes fueran dejando sus casas y negocios. Antes de ser deshabitado, Tiermas, tenía unas ciento cuarenta y cinco casas, donde vivan entre 700 y 1000 personas. Resistiéndose a morir, en la década de 1970 se instalan en el pueblo una colonia de hippies. En 1993 nace la Asociación por defensa de Tiermas con el objetivo de dinamizar la zona. Tanto el pueblo como sus tierras fueron vendidos al pueblo vecino de Sigües en 1982. Aun no hay ningún proyecto definitivo para su restauración. Fue declarado Bien de Interés Cultural. En 1993 también es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Información práctica Más información Encontramos muchos artículos relacionados con Tiermas (pueblo fantasma, pueblo abandonado o deshabitado) y el Balneario de Tiermas. Están muy cerca uno del otro. El pueblo lo encontramos en la cima de un cerro y el antiguo balneario al lado del Embalse de Yesa. Localización

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Sant Romà de Sau (Bcn, España)

Shaila — Sun, 21 Jan 2024 17:11:45 +0000

Sant Romà de Sau es un pueblo olvidado bajo las aguas, hasta ahora. La actual sequía lo he hecho aparecer. De golpe, se ha convertido en un reclamo turístico para la zona. Normalmente si nos desplazamos a la zona de las Guilleries para pasar el dia, vamos a disfrutar de la naturaleza. Esta vez visitaremos los restos de un pueblo de Sant Romà de Sau, que pertenece a Vilanova de Sau, en la provincia de Barcelona. Conocemos Sant Romà de Sau por su campanario. Este siempre saca el pico sobre las aguas. Pero ya no esta solo. La bajada de las aguas a descubierto la iglesia al completo y los restos de algunas construcciones. Este municipio fue inundado en la década de 1960 para poder dar vida al Pantano de Sau o Embalse de Sau. Pero, porque no empezamos por el principio. Sant Romá de Sau era un pintoresco pueblo compuesto por un un pequeño núcleo y masías esparcidas. También tenia un molino y un puente medieval (se consideraba el más bonito construido sobre el río Ter en 1390). La vida en el municipio transcurría tranquila hasta el 1931. Debido a la formación montañosa que rodea la población, este entra en la lista de lugares donde construir embalses. Esto se materializa en 1933, cuando se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Estalla la Guerra Civil y el pueblo se salva de la inundación, pero no por mucho tiempo. Terminada esta, la dictadura pone en marcha algunos de los planes parados durante el conflicto. Los pocos habitantes de Sant Romà de sau sin invitados a irse (se les construye un nuevo pueblo). La inauguración se hace en 1962. Sant Romà de Sau es inundado. Cae en el olvido, junto a dos colonias textiles y varios puentes medievales. Solo el campanario «sobrevive» al olvido, como reclamo turístico. En la actualidad…. La zona de aparcamiento sigue albergando gente, pero no por que vayan a bañarse o ha hacer kayak. Son turistas que viene a visitar las ruinas del antiguo pueblo de Sant Romà de Sau. La pequeña iglesia de Sant Romà de Sau es la gran protagonista. De estilo románico labrado, está datada del siglo XI. Está formada por una sola nave con un campanario adosado. Lo que ha llegado a nuestros días, es el resultado de varias reformas durante los siglos XV al XVIII. Muy cerca de ella, han quedado los restos de algunas casas. Un poquito más lejos, podemos encontrar el antiguo cementerio. Podemos acceder tranquilamente a toda la zona y pasear por la orilla del pantano. La iglesia, en estado ruinoso, esta vallada, así que solo podemos dar un ruedo. Como curiosidad, comentaros que la iglesia del Pantano de Sau, esta registrada como la más antigua del mundo que se conserva, de pie, sumergida en el agua. Un poco de historia de Sant Romà de Sau Se sitúa el origen de la primera población en la zona de Sau desde el 917. Estaba formado por un pequeño núcleo y algunas masías a su alrededor. La iglesia es construida en el siglo XI. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y la ganadería. La zona es de dificil acceso. Eso complicaba la llegada de servicios básicos y no facilitaba nada la vida. En 1860, el núcleo es casi abandonado, totalmente. Las masías continuaban dando vida a la zona. Aun ser un sitio tan remoto, sus parámetros y condiciones naturales encajan para poder construir un embalse. En 1933, durante la Segunda República, se presenta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, donde aparece la zona, como sugerencia para la construcción de un pantano. Este es olvidado, hasta el fin de la Guerra Civil Española, cuando es recuperado. Las obras del Pantano de Sau se inician en 1942. Estas cambiarían el paisaje para siempre. Se construye un nuevo pueblo, para albergar a la gente que aun en vivía en la zona. Este se levanta en la finca conocida como Mas de L’Arbós. Ahí vivian tanto la gente del pueblo, como los trabajadores y los ingenieros de la presa. Las viviendas estaban en dos zonas distintas. Más bonitas y lujosas para unos, más sencillas y pequeñas para otros. El pantano se inaugura en 1962, aunque no es totalmente terminado hasta el 1966. Las aguas inundarán la zona, dejando el pueblo y otras estructuras sumergidas. Si te interesa comprar el antiguo poblado donde estaban los trabajadores e ingenieros de la presa, puedes. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) lo tiene a la venta por 2 millones de euros. La antigua caserna esta «ocupada», igual que alguna otra vivienda (que estaban en mejores condiciones). Estos habitantes se han convertido en los vigilantes de la zona. Iglesia de Sant Romà de Sau Por suerte, podemos contar la historia de esta pequeña iglesia. Construida en el siglo XI es consagrada en 1962. Es de estilo románico labrador, imitando la catedral de Vic. Afectada por un terremoto en el sigo XV, está es restaurada y modificada. Se termina en el siglo XVIII. Si te ha entrado la curiosidad y quieres ver fotos antiguas de Sant Romà de Sau, puedes en el web de Masías de las Guilleries. También en la web de Pobles de Catalunya. Información práctica Visitarlo De momento, visitar Sant Romà de Sau es totalmente gratuito. Atravesamos la presa y seguimos por la pequeña carretera. Pasaremos lo que eran las casas de los ingenieros y seguiremos hasta el aparcamiento. Ahí podemos dejar el coche. Con tanta gente visitándolo, se han creado unos pequeños caminos que nos lleva hasta la iglesia y la zona de las ruinas. Localización

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Marmellar (Tarragona, España)

Shaila — Sat, 15 Jul 2023 19:57:48 +0000

Marmellar se lo conoce como el pueblo maldito. Un sitio con una historia muy triste. Visitamos un pueblo más conocido por los cadáveres encontrados en la década de 1990, pero no por su pasado. Marmellar es un despoblado abandonado después de la Guerra Civil. Las condiciones se endurecen. La llegada de luz y agua es complicada. La carretera que la comunica con las demás poblaciones no es la mejor de mundo. La única ocupación para los vecinos era el campo. Todas estas condiciones hacen que el pueblo sea abandonado poco a poco. Muy cerca se encuentra la Urbanización la Talaia Mediterránea, que ha tenido la misma suerte que el pueblo. Solo 4 vecinos viven en este increíble paraje. ¿Cómo encontramos el pueblo de Marmellar? Para llegar a Marmellar tenemos dos opciones. Si tenemos un 4×4 podemos llegar tranquilamente al pueblo siguiendo el camino de tierra que nos dejará al lado de las primeras casas. Si como yo, tienes un turismo, puedes dejar el coche aparcado en la entrada de la urbanización la Talaia. Mejor llevar el gps para no pasarse. Seguimos el camino a pie. 30 minutos más tarde, llegamos al pueblo. Los restos están algo dispersos. Hay grupos de casas y la iglesia en la cima. Los campos que le rodean aún se trabajan. El bosque es frondoso, pero la situación del pueblo es algo distinta. Aunque antes Marmella estaba bañado por un río, hoy en día no hay ni rastro de el, está totalmente seco. Nos acercamos a él por el camino que recorre los campos Cuando el pueblo estaba habitado, se cultivaba trigo, avena, cebada y garbanzos. Hacemos una pequeña subida hasta las primeras casas y la iglesia. Las casas están en grupos. Lo primero que vamos a visitar es la iglesia. Realmente, es lo que llama más la atención cuando te acercas. Pero no solo llama la atención su estructura, sino una de sus historias. Es una de los sitios más visitados por dos motivos; en el se encontró el cadáver de una chica y en la parte de atrás se conserva el antiguo cementerio. ¿La visitamos? La iglesia de Marmellar o de Sant Miguel de Marmella, se cree que es del siglo XVII. Es toda una mezcla de estilos. El campanario tiene 22 metros de altura. Se encontrón un inventario de antes de la guerra. Este comentaba que en la iglesia había 112 sillas, 5 altares y una pica para agua bendecida de piedra algo antiguo. Hoy en día no hay nada de todo esto. Solo un vació lleno de runa. Algún tramo de escalera aguanta, pero no me da confianza como para subirlo. Si damos la vuelta encontramos otro de los lugares más visitados del pueblo, el cementerio. Miles de historia salen solo de estos dos espacios. Hoy en día esta vacío. Solo quedan los esqueletos de las antiguas tumbas. Aun así, se ve que hay gente que ha rebuscado entre los escombros. El pueblo estaba compuesto por las casas (que forman el núcleo) y las masías. Al lado del a iglesia encontramos el primer grupo de casas. Queda poca cosa de ellas. Mejor dicho, solo el esqueleto. La maleza no nos deja chafardear mucho, pero si que llegamos a entrar en algunas de ellas. Podemos ver lo que eran antiguas cocinas, armarios empotrados y secciones de habitaciones. aunque veamos muchos hornos, el pan no se hacía en las casas, sino que se iba a unos panaderos en El Pla y en Aiguaviva. les entregabas la harina y ellos te daban el equivalente en pan. Aunque no solo estas casas eran parte del núcleo. Hay otras un poco más abajo. Así que volvemos al camino y vamos a acercarnos para ver en qué estado están. A parte de estas cosas, el pueblo de Marmellar lo formaban las masías a su alrededor. Mientras el pueblo estuvo habitado, nunca llego la luz (ahora un palo está colocado en medio del pueblo). Las cocinas eran alimentadas con la leña de los pinos o del carbón que hacían con él. En el primer grupo de casa no se ve tanto, pero en el segundo encontramos cisternas para recoger el agua. Se utilizaba para dar de beber a los animales y para limpieza. La ropa, se lavaba en la balsa de la masía La Moja (a unos 30 minutos a pie del pueblo). En el segundo grupo de casas, tampoco podemos visitar gran cosa. Solo bajar hasta la última. Ahí, la vegetación ya cubre todo lo que nos queda a la vista. Es una visita que se hace rápida. La verdad que al ver tanta vegetación se hace difícil explorar, pero aun así, la visita vale la pena. Un poco de historia de Marmellar Se han escrito muchas líneas sobre todo lo sucedido en la década de 1990, pero no encontramos muchas cosas sobre sus inicios y el pasado del pueblo. La primera mención de pueblo de Marmellar y de castillo de Marmellar es del año 1023. Aunque ahora no lo parece (ya que está seco), el agua del río, del mismo nombre, abastecía pueblo y sus campos. Tenemos pocos registros del número de habitantes. Sabemos que en 1717 había 65 habitantes. Va pasando el tiempo, y el pueblo se va quedando aislado. Después de la Guerra Civil las condicione se endurecen, y la gente va abandonando el pueblo. En 1970 solo tenía 26 personas. Durante un tiempo tuvieron un cura viviendo ahí, pero no durante mucho tiempo. Durante un tiempo, se daban clases en Cal Roc (era su escuela). Después de la guerra, los niños ya tenían que ir al cole en Aiguaviva. El servicio de correspondencia lo hacia el señor Jaume Palau. El médico el pueblo, era el doctor Mateu. En 1976 un fuego asolo la zona. Los habitantes que quedaban abandonaron el pueblo. Marmella se vuelve un pueblo fantasma. La fiesta mayor de Marmellar se celebraba el último domingo de octubre. Las fiestas duraban dos días. Para comer, se solía matar un cordero que se compartía con toda la familia. San Isidre era el patrón de Marmellar. Para celebrarlo, la fiesta pequeña era el 15 de mayo. Pero, ¿de donde le viene el nombre de pueblo maldito? En 1993 se encuentra una chica muerta en el pueblo. Ahí empiezan los mitos y las leyendas. Al dejarla semienterrada en la iglesia inicio la llegada de todo tipo de personas haciendo rituales y buscando espíritus. No siendo suficiente, en 1996 se encuentra otra mujer muerta a los alrededores del pueblo. Las leyendas de Marmellar alimentadas por dos mujeres muertas Para poder tener algo de información, tenemos que ponernos a consultar en la hemeroteca de algún periódico y buscar la información que se daba en ese momento. La primera víctima es encontrada el 26 de junio de 1993. A día de hoy, la chica aun no ha sido identificada. Era un día normal para una pareja de cazadores, hasta que llegaron a Marmellar, En la iglesia, se encuentran un cuerpo calcinado. Este se cree que era de una mujer de entre 20 a 30 años, morena y de pelo largo. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. La autopsia les revelo que había sido violada. Se cree que la chica estuvo de fiesta con sus agresores el día 24/06 en Calafell. Solo saben que se fueron con un vehículo con matrícula de Barcelona. La segunda víctima es encontrada el 14 de febrero de 1996. Tenia 19 años. Ana Maria Marin Barba era dependienta de una gasolinera. Esta despareció despues de terminar el turno. Aparece en el camino a la urbanización que esta al lado de Marmellar. Semivestida y tapada, la de dejaron con signos de estrangulamiento. Le robaron 40.000 pesetas de la caja. En ningno de los dos casos se han encontrado los asesinos. Información práctica Como llegar Hay varias maneras de llegar a Marmellar. Yo os he comentado una, pero hay varios caminos. El pueblo no esta vallado, por lo que podemos circular libremente por el. Es normal compartir el camino con algún ciclista. Localización Youtube

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Palacio Conde de Berenguer, Bescanó (Girona, España)

Shaila — Sun, 26 Feb 2023 20:02:02 +0000

El Palacio Conde de Berenguer es un ejemplo de viviendas que se quedan cerca de una población pendientes de un nuevo uso. Por casualidad, mirando fotográficas una me llamó la atención. Era el Palacio Conde de Berenguer abandonado. No tenía ni idea de donde estaba. Por suerte, encontré el autor de la foto y me dio los detalles del sitio. El Palacio del conde de Berenguer o Molino de Benages es un testigo de cómo se organizaba la zona en antaño. Ahora abandonado, esperando un nuevo proyecto, podemos ver lo que era un antiguo molino y, más tarde, una casa de veraneo. No hay problema para aparcar el coche. Con un pequeño paseo llegamos a su puerta. Casi todas las entradas están tapiadas o precintadas por la policía. Solo podemos ver una parte, así que vamos a cotillear lo que nos dejen. Aunque nos parezca un solo edificio, está formado por distintos elementos. En sus inicios era un molino, el cual se reformo para convertirlo en un palacio. A este, se le añadió una iglesia, que esta adosada a todo lo demás y que podemos distinguir por su arquitectura circular y el campanario de espadaña. Para poder entrar, nos tenemos que dirigir a la zona de la capilla-mausoleo. Esta dedicada a Nuestra Señora de la Concepció. Fue construida en 1879 por encargo de la Condesa Dolors de Llobet. Ahí se enterraría a su marido Joaquim de Berenguer y de Camps de Benaiges, y en 1925 ella. Aunque se encuentra en un estado lamentable, su bonita arquitectura es un lujo de ver. En el mausoleo no hay restos de la familia. Esta se comunica con una parte de la casa. No podemos ver gran cosa, ya que las puertas están tapiadas. Tampoco encontramos el acceso a la planta superior. Pasamos por lo que eran los jardines, para ir al otro edificio. Por nuestra sorpresa, aparte de estar tapiada la parte más visible, está precintado por la policía, por lo que no nos arriesgamos a entrar, ya que estamos muy expuestos. Solo podemos bordearlo, por un lado. Llama la atención el primer piso ese gran balcón con sus bonitos ventanales. Si que dejo un enlace donde podéis ver el interior antes que lo cerraran. Para mi ha sido una pena no poder entrar, de momento (nunca se sabe) Un poco de historia del Palacio Conde de Berenguer El inicio de este conjunto de edificios lo encontramos en 1603. Se le llamaba el Molino de Benages. El molino se construyó al lado del rio Ter. Los pocos restos que quedan cerca del río, debía ser donde estaba la maquinaria para moler el grano. Ahora el paisaje ha cambiado. En la actualidad, el agua transita por un canal. Durante el siglo XVIII se convierte en la casa señorial de la familia Berenguer. Se utilizaba cono centro administrativo de las propiedades de la familia. También hay textos, que comentan que se utilizo como hospital, En el siglo XIX la familia Benages se traslada al Mas del Moli. La casa es reformada y ampliada para transformarla en la residencia estival de la familia. Desde eses momento se le conocerá, popularmente, como Cal Conde. No he podido encontrar la fecha de su abandono, pero viendo el estado actual, ya hace mucho. Es una lástima, pero, aunque se encuentra registrado como bien Cultural de Interés Local, el edificio, está en estado ruinoso. Información práctica No es dificil encontrar el Palacio Conde de Berenguer. Se encuentra cerca de unas casas. Podemos aparcar tranquilamente. Si disponemos de tiempo, os recomiendo pasear por la via verde que hay al lado. No hay mucha información de este palacio abandonado. Aunque su futuro, en teoría, era reutilizarse, en la actualidad sigue abandonado esperando un proyecto final. Me encantaría saber más. Si alguien tiene más información sobre el sitio espero que lo comparta con nosotros. Localización YouTube

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Chalet y club náutico abandonado l’Sporting, Sta. M. Sescorts(BCN)

Shaila — Sun, 14 Nov 2021 01:35:16 +0000

El chalet y el club náutico abandonado de l’Sporting ha sido un hallazgo inesperado. Situado a la orilla de un gran pantano, sus restos nos muestran un sueño del pasado. A veces, en el sitio que menos te esperas, aparece una gran joya. Este es el caso del Chalet y club náutico abandonado l’Sporting. Vi sus ruinas mientras estaba visitando otro sitio. No sabía si es que veía algo abandonado o era mi imaginación. Lo fotografié, me quede con la ubicación, termine la visita y volvía a casa con la intención de ver si me había vuelto loca. Hice unas búsquedas en internet, y el sitio parecía ser todo un fantasma. Aun así, como tenía la ubicación, me dedico a ir a ver que puedo descubrir más pistas sobre este fantasma. No se puede aparcar cerca, así que dejamos el coche y buscamos la antigua carretera. Solo queda la silueta, porque el abandono la ha dejado en los huesos. Parece mentida que en su momento pasaran barcos por aquí y pequeños camiones. Son realmente 20 o 25 minutos andando. Los nervios te pueden, porque no sabes si te has equivocado (aunque tengas el punto marcado en el google maps y veas que te acercas). La vegetación es tan alta que no ves nada, hasta que el esqueleto del edificio sale de golpe. Es una alegría y un alivio ver las paredes. Hay varios edificios, y la carretera aún sigue, suponemos que hacia el embarcadero que veía cuando lo descubrí. Aunque primero vamos a centrarnos en este grupo de edificios. En el primero, parece que era como un almacén para los barcos. El segundo es otra historia. Es mucho más grande. Pasamos por la entrada principal, que nos deja en una gran sala, con una barra y cocina en el centro. Con acceso a una gran terraza, las vistas son espectaculares. La terraza, rodea una parte del edificio, igual que algunas de las estancias. Hasta se distinguen los vestuarios. Estructuras de grandes chimeneas, nos hace pensar que en invierno también se aprovechaba el lugar. Si miramos por la terraza, entre la vegetación, podemos ver el embarcadero. Así que nos vamos a seguir la carretera que hemos abandonado. Después de caminar 10 minutos, por lo que había sido una carretera asfaltada, llegamos al embarcadero. Mejor conservado de lo que nos esperábamos, y con varios miradores. Aún conserva la estructura de la grúa, la rampa para bajar los barcos y unas escaleras que bajan al agua. Un sitios muy bonito y tranquilo, que seguro que en la actualidad se le podría dar mucha utilidad. Aunque hay varias rutas de senderismo que pasa cerca, no hay demasiada actividad en estos edificios. La naturaleza los ha reclamado, y eso hace que esta zona, donde la gente se podía estar bañando y haciendo la siesta a la sobra, pase totalmente desapercibido. Un poco de historia del club náutico abandonado l’Sporting Viendo el estado actual, parece mentira que el Club Náutico l’Sporting fuera considerado, de lujo, en los años 1970. La carretera llegaba hasta el embarcadero de Sau. Estaba iluminado por farolas que ya no están. El edificio tenía grandes ventanales que te dejaban ver el pantano a sus pies. Desde la terraza se podía contemplar el embarcadero y como la gente gozaba del entorno. En él las familias pasaban los fines de semana y las vacaciones, El restaurante daba servicio a los navegantes. También se realizaban bodas y otras celebraciones en sus instalaciones. No he encontrado la fecha de abandono, pero ya hace mucho. Agradecería, que si alguien que sabe un poco más de su historia lee estas líneas, nos pueda aportar más información. Muchas gracias. Información práctica Más información Es extraño que el chalet y club náutico abandonado l’sporting, que había sido tan popular en la década de 1970, este borrado de todos los sitios. La poca información que he encontrado es de prensa local. Realmente parece que la zona tenía un gran futuro, y de golpe desapareció. Localización

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Belchite Viejo, una historia para no olvidar (Zaragoza, España)

Shaila — Sun, 05 Sep 2021 23:46:31 +0000

Hay sitios abandonados que te llaman la atención. Belchite Viejo es uno de ellos. Entre sus piedras encontramos una historia que no podemos olvidar. Hoy en día esta vallado y solo es posible visitarlo con una entrada en la mano. Creo que hay muy poca gente que no haya escuchado hablar de Belchite. Algunos lo relacionan con la Guerra Civil, otros con el urbex y otros con pueblos abandonados. Todos tienen razón. Belchite Viejo es un pueblo abandonado, pero que en la actualidad solo se puede acceder a él pagando una entrada (sea diurna o nocturna). Aún estando en ruinas, ha vuelto a la vida para recordarnos una época oscura de España, donde mucha gente sufrió. En este momento ofrecen varios horarios para realizar las visitas (mirar su web). En nuestro caso no la reservamos por internet (al no saber del todo lo hora que estaríamos en la zona). Aunque nos parecía un poco locura (y lo ha sido) cogemos la visita a las 12:00 (en julio, ya os digo que el sol no perdona). Compramos nuestra entrada diurna (8€/persona) en la oficina de turismo. Cogemos el coche y nos dirigimos a la entrada del Pueblo Viejo de Belchite (donde hay varias zonas de aparcamiento). Empezamos la visita Tenemos que ponernos un poco en contexto para poder interpretar todas las ruinas. Belchite era una villa cerrada (las casas se habían construido adosados construyendo un muro de protección). La muralla improvisada que habían formado las cosas solo tenía 3 entradas (el Arco de la Villa, el Arco de San Roque y la Puerta del Pozo). La visita se empieza en el Arco de la Villa. En la entrada tenemos un mapa, donde ya nos destacan los puntos más importantes y el recorrido que vamos a hacer durante la visita (en este momento no se dan folletos informativos). Durante la visita nos van contando un poco de historia. Vamos paseando por las calles hasta llegar el Trujal. En este espacio descansan las personas que murieron en la batalla (da igual el bando). Como no tenían sitio para enterrar, utilizaron un pozo para tirarlos y enterrarlos (para evitar que las enfermedades se extendieran). Hoy en día hay un monumento para recordar a todas esas personas. Seguimos la visita, hasta donde se encuentra la Plaza Vieja y la Torre del Reloj. En esta pequeña zona ocurrieron muchas cosas (la guía nos cuenta unas cuantas anécdotas). Podemos ver los daños de la batalla y del paso del tiempo en lo que quedan de los edificios. Si miras a tu alrededor, todo es desolación. Te das cuenta de lo que sufrió el pueblo. Dejamos esta zona para seguir andando por la calle principal. Nuestro destino es el Convento de San Rafael (el cual no podemos visitar ya que está en obras) y la iglesia de San Martín de Tous (era la principal del pueblo. Se le realizaron muchas reformas. Es una mezcla de estilos). Vale mucho la pena entrar y contemplar una de las capillas que han quedado, más o menos, completa. «Volvemos sobre nuestros pasos» Con la visita guiada no se permite circular por otra calle que no sea la principal. Volvemos sobre nuestros pasos contemplando las otras calles y casas derrumbadas. Nuestro próximo objetivo es El Convento de San Agustín. Solo queda la iglesia de lo que era todo el recinto. No podemos visitar su interior, pero lo que realmente nos interesa, está afuera. Si miramos la torre, veremos que aún queda un proyectil sin estallar en su interior (circulo negro de la foto). Este pequeño se ha convertido en una de las historias que rodean el pasado más oscura del Belchite. En este punto se termina el recorrido. Mirando con mucho asombro pensamos como debía ser la vida en este pueblo antes de que estallara la guerra. Ha sido un paso muy interesante por la historia. Esperemos que poco a poco se pueda ir ampliando el circuito y visitar más partes de este magnífico pueblo. Mientras, la guía nos devuelvo al punto de inicio de toda esta historia, la puerta de entrada. Esperamos que os animéis a visitar este trozo de la historia y así ayudar a que perdure. Que las futuras generaciones vean lo que hacen las armas de verdad y que no vuelva a pasar. Un poco de historia sobre Belchite Viejo La historia de Belchite es muy extensa, pero solo conocemos la última parte. Ya se habitaba en la zona por lo encontrado en la Cueva de los Encantados. Los expertos no se ponen de acuerdo con la denominación antigua del pueblo. Hay restos de un pueblo del siglo I aC, gracias a la prosperidad que les dio la presa construida en la vecina Almonacid de la Cuba. Después del declive del imperio romano, los islámicos llegaron a la zona, pero no cambiaron su dinámica. Llega la Edad Media y con ella el gran esplendor del pueblo. Se construyen muchas casas nobles y también la Iglesia de San Martín, la de San Agustín, la Torre del Reloj, etc. En el siglo XIX empieza el final de Belchite Viejo. La Guerra de la Independencia le salpico, pero paso a la historia, por la batalla ocurrida en la Guerra Civil Española. Los primeros combates son en agosto de 1937. El balance fue escalofriante. En solo 15 días el pueblo quedaba en ruinas y morían más de 5000 persona. Los republicanos ganaron esa batalla. Finalizada la guerra, Franco no dejo reconstruir el pueblo, quedando este como ejemplo de lo ocurrido en la guerra. Para la construcción del pueblo nuevo de Belchite se utilizarían los prisioneros republicanos. Desde el 2007 el pueblo Viejo de Belchite está vallado. El Ayuntamiento ofrece visitas (en este momento solo guiadas), para conocer la historia y los planes de restauración y limpieza de los restos. Información práctica Visitar Belchite Viejo Ahora mismo solo se permite la visita a Belchite Viejo con visita guiada. Te ofrecen varios tipos; el diurno o el nocturno. Para horarios y precios es mejor consultar su web. Las entradas las tienes que ir a buscar en la Oficina de Turismo, que está muy cerca de la entrada al Pueblo Viejo. También hay la opción de descargarla en el móvil. Localización Hay varias zonas de aparcamiento alrededor de la entrada al Pueblo Viejo de Belchite. YouTube

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Radio Liberty, Pals (Girona, España)

Shaila — Fri, 28 May 2021 17:25:29 +0000

Nadie se pensaría que un sitio tan turístico estuviera escondido este recuerdo de la Guerra Fria, Radio Liberty. Al lado de la playa, entre los apartamentos y las casas esta esperando que, finalmente, se le de un uso público. ¿Pero cuando? Aunque nos podemos pasar muchas horas delante del ordenador para buscar sitios, este no lo encontré así. Gracias a Floren, un compañero de trabajo, tuve noticias de este lugar. Me falto tiempo para buscar la historia, y a la que nos han dejado, ir a verlo. Nunca hubiera buscado un sitio así en Pals. Cuando la gente le dices el pueblo, piensan en pueblo medieval y playa, pero hay sitio para todo tipo de turismo. Es, pueblo medieval, playa y urbex en un solo sitio. Ninguno de nuestros aparatos tenia ya batería. Después de tantos meses con confinamiento municipal, llega el comarca, y por fin, el provincial. Hecho el anuncio, es hora de repasar cámara, móvil y todas nuestras cosas para poder salir. Despertador preparado, solo nos falta que llegue el día, y ahí esta. Poder ir a Radio Liberty era como abrir un regalo de navidad. Improvisación total. La suerte de ser un sitio turístico es que hay mucho supermercado y tienda, y como no, acercándonos a nuestro objetivo, parada obligatoria a comprar pan y embutido para hacernos unos bocadillos. Hay muchos sitos para dejar el coche, pero nosotros decidimos hacerlo en Picnic de la Torre Mora. Visitar a Radio Liberty Nosotros escogimos un punto, pero realmente el vallado del recinto es muy precario. En la zona de la playa solo quedan los palos, y en muchos tramos el alambrado ha sido cortado. Es una zona muy concurrida, y no solo por la gente que le gusta el urbex, si no que al ser un entorno natural hay gente que aprovecha para pasear y otros para hcer sesiones de fotos. Nosotros entramos, por lo que debía ser, la puerta oficial. Tenemos que contar un poquito de historia para poder nos situar, ya que lo primero que encontramos son unas casas. La zona donde se construye Radio Liberty era un barrio pescador. Los americanos escogen el sitio por todas las ventajas que les ofrece, por lo que el gobierno Español, se queda con el terreno, casas incluidas, y realoja a los pescadores. Estas antiguas casetas de pescadores eran utilizadas como almacenes. Hoy en día siguen en pie, y lo único que encontramos dentro, fue basura y algunas toallas. Algunas están entre los arboles, otras al lado del camino. Radio Liberty tenia su propia entrada. Hoy en día esta cerrada a la circulación de vehículos, aunque se conserva muy bien. La seguiremos hasta llegar a la entrada del complejo. Era totalmente autosuficiente, por lo que no solo encontraremos un edificios, si no todo un complejo. Si os parece, iremos parte por parte, hablando de lo que nos vamos encontrando cuando vamos entrando mientras lo visitamos. Edificio «Diésel» Es lo primero que encontramos al entrar. Esta a la derecha del camino. Su nombre oficial era «estación de energía», pero también lo llamaban «edificio diésel». Ahora tener corriente en casa nos parece algo muy normal, pero en esa época los corte de luz eran muy habituales. Para que la emisora pudiera funcionar siempre, se construye su propia central de energía. Cuando las instalaciones que quedaban sin luz, sus motores se ponían en marcha. Era una estación muy completa, con su sala de motores, la sala de control y los depósitos de refrigeración (en el exterior). Edificio Central De lo que era, a lo que queda hoy en día, no tiene nada que ver. Tenía una bonita entrada ajardinada, donde dabas la vuelta y aparcar el coche. Una gran entrada acristalada daba acceso a este magnifico edificio. Quien lo diseño, pensó en aprovechar al máximo la luz natural. Aunque nos parezca que solo hay la planta baja y un piso nos equivocamos. Hay un sótano que aprovecha casi toda la dimensión del edificio. Una terraza inclinada nos da una vistas increíbles de la playa y de su entorno. En sus inicios la emisora no hacia ella los programas, si no que se grababan en Munich y se trasladaban en estas instalaciones, donde eran emitidas. Garajes Aunque se podían aparcar coches en la parte de delante, los vehículos de los directivos y los utilizados para trasladar las grabaciones se guardaban en esta zona. Estaba equipado con un taller y una gasolinera. Torre del agua En un rincón de la plaza de los Garajes esta la Torre del Agua. En ella se almacenaba el agua para utilizar en las instalaciones. «Barracones» De la parte principal solo nos falta una zona, los «barracones». Se compone de varios edificios alrededor de una plaza. En esta parte de las instalaciones estaban, los lampista, fontaneros, pintores, etc, lo que permitía a la emisora ser autosuficiente. También esta documentado, que en uno de los edificios estaba un pequeño centro médico. ¿Dónde están las antenas? Aunque encontramos una pequeña antena en frente del edificio principal, estas no eran las que emitían. Hoy en día solo queda un almacén y los caminos que te llevaban a ellas. Las antenas eran enormes, y estaba justo en frente de la playa. El 22 de marzo de 2006 estas fueron demolidas. Un poco de historia sobre Radio Liberty Radio Liberty surgió de la Guerra Fría que mantuvieron los Estados Unidos con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fuer una de las herramientas utilizadas por Estados Unidos para combatir. Toda esta historia empieza en 1949 cuando es fundada la National committe for a Free Europe (Comité Nacional para la Europa Libre). En 1950, se instala la sede en Munich. El objetivo era difundir la forma de vivir y la libertad que se tenia en Estados Unidos. En Europa, no es fundada hasta el 1951, con el nombre «Comité Estadounidense para la Liberación de los Pueblos de Rusia». Radio Liberty se establece en Estados Unidos y en varios países de Europa. Después de varios estudios, se escoge la playa de Pals como candidato en España. Pals era un pueblo que vivía únicamente de la pesca. La llegada de Radio Liberty cambia muchas cosas en este pequeño rincón de la costa. La negociación entre España y Estados Unidos finaliza cuando se ceden 330.000 m2 para la instalación del complejo. Este daría trabajo a unas 200 personas. .Se inician las transmisiones. Las grabaciones venían de Múnich y eran trasladadas ha este centro para su transmisión. Sus antenas transmitían a onda corta 250 kilovatios cada transmisor. Las primeras emisión se realiza a las 3:05 del 23 de marzo de 1959. Un extraño contrato, donde Estados Unidos compra los terrenos, pero los pone a nombre del Gobierno Español. Se utilizarán a cambio de un alquiler mensual. 🤔 Trece antenas, delante del mar, transmitían sin descanso. Aunque se abastecían de corriente comercial, la precariedad de esa época les hizo construir su propia mini central, llamado «edificio diésel». Se construye el edificio principal, los garajes y unos edificios anexos (llamados «barracones»). También hay almacenes repartidos por toda la finca. Finalizada la Guerra Fría, y al no tener ningún otro proyecto para la instalación, estas son clausuradas. En 1995 «Voice of America» le da unos hasta el 25 de mayo de 2001. Es su cierre definitivo. Los edificios y las antenas eran un elemento más del pueblo. El edifico y sus instalaciones aun siguen en píe, pero las antenas son demolidas el 22 de marzo de 2006. Había un proyecto de Museo y Parque Natural que de momento se ha quedado en el tintero. El entorno ha sido cuidado y adaptado a esta época. Faltará esperar que todo el proyecto se realice. Información práctica Más infomración Me ha sido posible realizar este completo reportaje, gracias a la web www.radioliberty.org y al artículo de los compañeros de www.lugares-abandonados.com. Si queráis ampliar la información, os los recomiendo. Localización

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Peguera (Barcelona, España)

Shaila — Sat, 24 Apr 2021 06:00:00 +0000

Mucha gente pasa por la zona, para ir a buscar setas, pero muy pocos se fijan en los restos de Peguera, abandonada. La estructura del núcleo persiste al lado del a montaña, los restos de otras casas y de la actividad minera, están dispersos en el bosque. No teníamos muy claro si podríamos llegar, pero si. La pista forestal esta muy bien cuidada. A sus alrededores encontramos el ganado que sigue su rutina. Dentro de los bosques hay mucha gente buscando setas. Nosotros, vamos a descubrir una parte de la historia de la zona, Peguera. Empecemos la visita El pueblo de Peguera esta situado a unos 1640 metros de altura. Es uno de los deshabitados más altos de España. Eran unas 40 casas que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura (sobre todo patatas, pero también trigo y guisantes). Cuando llegamos, dejamos el coche al lado de los restos de la Ermita de Sant Miquel de Peguera. Al otro lado del camino esta un cartel, que nos indica que hemos llegado y nos presenta un poco el pueblo. No tardamos mucho en llegar. Tenéis que ir con cuidado con las eses de las vacas. Solo hay una casa en pie, Can Gran. En la actualidad es utilizada por los pastores y guardas de la zona. El camino nos termina dejando en los restos de las casas. Entre los edificios se dibuja, lo que eran antiguas calles o carreteras. El clima dura de la zona ha provocado que no quede ni un tejado, y de las casas, solo el esqueleto. Puedes pasear por una de las calles, y atravesar el pueblo. Un camino te llegará a la parte de atrás donde puedes ver, desde un punto privilegiado, todo el valle y los esqueletos de las casas. En algunas de ellas podrás entrar, y cotillear un poco. A parte de vegetación, no queda nada más en su interior. Pero, ¿las minas?. Si subes en coche, veras edificios antes de llegar al pueblo. Esos son restos de las minas. Los habitantes de Peguera siguieron con sus vidas aunque se abriesen las minas, por lo que el pueblo era independiente. Para explotar las minas, se construyeron sus propios edificios, al lado de las bocas de las minas. El pueblo, se aprovechaba de ello vendiendo su carne y cultivos a la minera. Una anécdota, es que los jóvenes de Peguera, si que trabajaron en las minas. El servicio militar, se cambiaba por trabajos en las minas durante el mismo tiempo. Así no tenían que irse del pueblo ni incorporarse a filas. Paseando por Peguera respiramos tranquilidad y libertad. Un poco de historia sobre Peguera Tenemos que remontar la historia de Peguera a la torre fortificada del siglo XI colocada en la cima del Roc de Peguera. Se cree que el pueblo se origina en la época medieval, para dar servicio al pequeño castillo. Durante el siglo XV la zona empieza a estar poblada. Se dedicaba a la ganadería y la agricultura. El núcleo que conocemos hoy en día, se cree que se empieza a construir en el siglo XVIII. Aun así se continúan dedicando a las mismas actividades, pero cambiando algunos cultivos. Llega la modernización El cambio llega en el siglo XIX. La industrialización llega a la zona. La primera explotación se realiza en la madera, la cual es trasladada en un ferrocarril que llega a la zona. Pero esta no será la única explotación, ya que se empiezan a abrir las minas. Las primeras explotaciones eran del empresario Climent Casellas i Casafont en el año 1895 con la mina Virgen de Corbera. En muy poco tiempo, también se abren la mina Francisca, Micaela y Clemente. Los habitantes del pueblo no solían trabajar en las minas. Lo hacían los que llegaban de distintas zonas de España y que vivían en bloques al lado de las minas. La colonia fue llamada «Colonia de la Vall». Las casas de alrededor eran alquiladas para acoger a los trabajadores. Quien continuo en la agricultura conservo sus fincas. Durante los años 1920 la explotación minera se llama Serchs SA, pero en 1931 José Enrique de Olano compra todas las empresas relacionadas con la explotación de la mina, la madera y las propiedades que estaban bajo el nombre de Germans Arumi SL. La Guerra Civil golpea fuertemente la extracción de carbón. Debido a la falta de mano de obre empiezan a cerrarse las minas y poco a poco la zona es abandonada. Si no hay trabajo la gente se va. La economía a cambiado, y la agricultura y la ganadería ya no son suficientes. En 1950 habían 70 personas censadas. Durante 1960 solo eran 26. El pueblo se ha quedado en el pasado, la modernización no llega y la gente se tiene que ir. En 1968 cierra la última casa, Can Penjorell. En 1969, las propiedades pertenecientes a Carbones de Berga son vendidas a FECSA. Peguera ya no interesa. Se ha convertido en un montón de ruinas. Aun así, la zona es concurrida por quien le gusta la naturaleza y el senderismo, poniéndose, muy de moda, en esos colectivos. ¿Una segunda oportunidad? Peguera fue comprada, en su totalidad, en 2003 por el jeque árabe Butti Bin Maktoun Juma-al-Maktoun, vinculado a la familia real de Dubái. Su intención era la construcción de un hotel de lujo con apartamento. El hotel seria de nueva construcción, pero para el resto de instalaciones, se reconstruirían 22 casas del pueblo. Algunos de los servicios que se ofrecían, era; spa, hípica, tiro con arco, rocodromo, etc. El proyecto decía que se crearían 150 puestos de trabajo. Este no llegó a prosperar. El rechazo de las poblaciones vecinas y de los grupos ecologistas, impulso la plataforma «salvem Peguera», quien consiguió tirar atrás este proyecto. Las ultimas noticias que tenemos, son que el pueblo esta en venta otra vez. Información práctica Más información Buscar información del bonito pueblo de Peguera es algo complicado. Wikipedia nos da una pincelada. Donde podemos encontrar algo más de información y algunas anécdotas es en Los pueblos deshabitados.blogspot.com. El último proyecto que ha tenido el pueblo de Peguera fue el de convertirse en un hotel de lujo. En principio vuelve a estar en venta. La Vanguardia, nos cuenta en su articulo el proyecto y por que no ha llegado a su fin. Creo que esta bonita zona natural, se merece un bonito fin, pero para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Localización El pueblo ya no esta en el mapa, pero si ermita si. Para el buscador, podeis poner Ermita de Sant Miquel de Peguera. Youtube Me encanta el video desde el aire de Peguera. Es de César Luque.

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Colonia y minas de la Consolació. Talleres (Bcn, España)

Shaila — Tue, 25 Aug 2020 21:30:00 +0000

La zona de las Minas de Fígols no dejan de sorprendernos. La colonia y Minas de la Consolació, hoy en día totalmente abandonada, en su momento fueron el corazón de la empresa. Pero, ¿que les paso? La colonia y minas de la Consolació son las primeras que encontramos de todo el conjunto que componen las Minas de Fígols. Tenemos que seguir subiendo en la montaña para encontrar la Colonia de Sant Josep y la de Sant Corneli (la más conocida). Totalmente abandonados hoy en día, las podemos visitar y hacernos una idea de como era y como vivían. El paisaje de esa época no se parece en nada al de hoy en día. Muchas de las construcciones han desaparecido. Si os parece empezamos por como era y contamos su historia. Después veremos que ha quedado de todo lo que sale en la foto. La colonia de la Consolació data de principios del siglo XX. Es donde se construyeron los primeros edificios para albergar a los trabajadores de las minas. En ella, entre 1893 y 1911, se construye el taller, almacén, viviendas para los trabajadores, edificios para los capataces y una cantina. La necesidad de personal al abrirse la mina de la Consolació y las mejoras en las ya existentes hace crecer la Colonia de Sant Corneli y que se inicie la construcción de la Colonia de Sant Josep, cambiando la Consolació. En 1928 se hace un cambio radical. Solo se queda un edificio de viviendas. Los otros son adaptados a almacenes, talleres, a la construcción de un botiquín y en 1931 se construye la nueva lavadora. Debido a la cercanía con la torre de los Olano y las buenas comunicaciones, también se trasladan las oficinas ahí. Ya en los años 1950 las minas de la Consolació será la única activa. En 1970 son compradas por FECSA para que subministre a la central térmica de Cercs. En 1975 llega la desgracia a las minas de la Consolació. El 3 de noviembre una explosión grisú en que mueren 30 mineros en total. La producción en las minas dura unas décadas más, hasta el 1990, cuando son cerradas definitivamente. Pero, ¿que queda de ellas ahora? Si visitamos la colonia y las minas de la Consolació en la actualidad quedaremos muy sorprendidos. Hay edificios que se guardan perfectamente. Otros cuestan más de ubicar, ya que no tiene nada que ver la foto que vemos de la antigua colonia con la actual. La gran plaza que había delante la boca de la mina ya no existe. La actual carretera tapa la mina y un gran terraplén ocupa su sitio. Las lavadoras ya no están, pero muchas otras cosas si. Empezamos el recorrido en la oficinas, donde podemos aparcar el coche tranquilamente. Este edificio recibía el nombre de «casa de oficinas». Se construyo en 1919 cuando se trasladaron las oficinas a las minas. Más tardes, las oficinas se trasladan a la torre de Conde de Fígols. Estas son reformadas y adaptadas a viviendas para los encargados de las minas. Cuando quieres pasar de un edificio al otro no te encuentras un camino, si no un entramado de escaleras y rectas de hormigón. Unen todos los edificios que rodean una plaza interior que se encuentra entre; las oficinas, los talleres y los almacenes. La verdad es que no sabes por donde empezar. Nosotros nos decidimos por bajar hasta la plaza entre edificios y entrar en el gran taller. Esta gran nave no te deja indiferente. La vías de las vagonetas siguen en el suelo. El puente grúa esta quieto esperando una nueva tarea. Esta colosal nave, que vemos des de lejos, es donde se hacia la puesta a punto de las vagonetas, locomotoras y cintas transportadoras que utilizaban todas las minas de la empresa. No había máquina que no pasara por su paredes. Hoy en día esta totalmente vacía, convertida en una pequeña galería de arte. Si volvemos a la plaza o patio interior encontramos el resto de edificios. Construidos como viviendas para trabajadores, cuando se abre la mina de la Consolació y se amplían las infraestructuras son transformadas en almacenes y más talleres. En su interior aun se huele a gasolina y ha químicos. Cuatro muebles y algunas tuberías son lo que queda de su pasado. Entrada a las minas de la Consolació y edificio de viviendas. Solo nos quedan por encontrar la entrada de las minas de la Consolació y donde estaban las viviendas, lavadora de carbón y donde terminaba el teleférico roe. Parece raro, pero le tendremos que echar imaginación. Debajo el puente que veis al fondo esta la entrada a las minas de la Consolació. Inaugurada en 1923 se convierte en el centro de la empresa. Todo lo que ahora es un barranco, era antiguamente un gran plano, donde pasaba la antigua carretera y se construyo la lavadora de carbón. De este gran plano solo quedan los restos de hormigón que vemos a la izquierda de la imagen. El edificio que nos queda delante fue el único que quedo en la zona para trabajadores y capataces. En su interior estaba la enfermería y la cantina, así como algunas viviendas (que veremos más adelante). Lo primero que buscamos en la entrada de las minas de la Consolació, y finalmente la encontramos. Detrás de esta puerta oxidada están las minas de la Consolació. Es la que se inaugura más tardes y la última que se cierra. En ella también tubo lugar el peor accidente de la zona cuando en 1975 una explosión se llevo la vida de 30 mineros. Si volvemos a la carretera, podemos encontrar la antigua carretera y el edificio de viviendas. La carretera queda cortada en el aire, por lo que no es una opción para poder visitar el edificios. Tenemos que volver un poco más arriba para encontrar la entrada al edificios. Para dirigirnos a la parte baja tenemos que pasar por debajo de la carretera. Es muy curioso poder ver como se construían las carreteras antes. Una serie de salas blancas se abren ante nosotros, por lo que decidimos que tenia que ser la inferencia. Unas escaleras nos llevan a la parte superior, donde descubrimos lo que tenia que ser la cantina. Ademas, en el edificio estaban varias viviendas, que pudimos visitar. Todas son de dos plantas, más una despensa en el sótano. Las escaleras no son las más cómodas del mundo, pero supongo que en ese momento era lo mejor que había. Aunque este típo de núcleo es el único conservado en Catalunya, no esta restaurado. De momento sirve para ver el arte de algunos grafiteros que aprovechan la zona para hacer dibujos tan bonitos como este. Información complementaria Más información Es difícil encontrar información de estos edificios secundarios. He tenido dos fuentes principales de información, el Museu de les Mines de Cercs y la publicación L’Erol. Localización Youtube

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Colonia de los ingenieros y Cementera de Fígols (Bcn, España)

Shaila — Mon, 17 Aug 2020 07:00:00 +0000

Visitamos dos grandes desconocidos de las Minas de Fígols, la colonia de los ingenieros y la Cementera de Fígols. El primero aun se encuentra en pie, pero abandonado. El segundo fue derribado. Siempre hay construcciones en una historia que quedan borrados. Pero eso no quiere decir que sean menos importantes. A lo que ellos llamaron la «colonia de la ingenieros» es una comunidad de alojamientos y servicios básicos que se utilizaron para alojar a los trabajadores que harían algunas obras en la zona. La fábrica «Cementos de Fígols» es solo un recuerdo. Hoy en día solo quedan cuatro fotografías y algunos documentos. Demolida, sus terrenos han sido aprovechados para construir un polígono industrial. Pero vayamos por parte, tanto la Colonia de los ingenieros y la cementera de Fígols Colonia de ingenieros Son los edificios que más me costaron de encontrar. Una por la información, y otra, por la forma en que lo colocan en el mapa. Al final, en medio del bosque aparecieron. Lo que queda de ellos. Fueron construidos para alojar a los trabajadores que intervenían en la construcción de la Central térmica de Cercs entre 1968 y 1971. Este campamento era muy básico. Tenia alojamientos para los trabajadores y capataces. Disponían de; comedor, edificios con habitaciones y duchas compartidas, cantina, dispensario médico, etc. Después del 1971, entre 1972 y 1976 volvían a ser usados, pero por trabajadores de la construcción de la presa de Baells. Entramos en el complejo entre dos grandes y alargados edificios. En total, la colonia de los ingenieros tenia 8 construcciones (algunas ya en el suelo hoy en día). 4 eran para los trabajadores. Para separar estos de un edificio para los capataces o personal de más rango había un pequeño edificio con servicios básicos. En una gran explanada, con una pequeña plaza, se encuentra el comedor, cocinas y una recepción. Al lado de este un edificio con las estancias más grandes, que debían ser de los capataces. Y entre la maleza, se encuentra un edificio totalmente en ruinas, que no se que debía ser. Vamos a ver un poco como eran. Alojamientos básicos Cada edificio tiene una entrada en el centro. De ahí sale un pasillo a cada lado, idénticos. Habitación tras habitación hasta llegar al final, donde están los lavabos y las duchas. La mayoría de ellos están vacíos. Solo uno almacena todos los muebles y colchones que quedan de su pasado. Unas escaleras nos llevan al piso de arriba, que tiene exactamente la misma configuración. Hay algunas cosas un poco cambiadas. Plaza central, comedor y otros rincones Llegando al final de los edificios se nos abre una plaza. Delante nuestro lo que habían sido el comedor, las cocinas y una oficina. Algo más lejos, más bloques grandiosos y un pequeño edificio con servicios para los trabajadores. Todo, abandonado. Cementos de Fígols SA José Enrique de Olano siempre iba detrás de nuevos negocios para hacer más ganancias en Carbons de Berga SA. Ciments de Fígols SA (CEFISA) es un proyecto entre los Olano y el financiero mallorquin Joan March i Ordinas. Constituyen la empresa al 50% cada uno el 13 de junio de 1960. Estos aprovecharon el crecimiento que hubo en la construcción entre 1950 y 1960 para entrar en el mercado. Olano tenia la materia prima para elaborar el hormigón y para hacer funcionar los hornos, así que se pusieron en marcha. El proyecto de la construcción de la cementera fue encargado a la empresa especializada en este tipo de construcciones, EL. Smidth & Co. A/S. Los primeros edificios son levantados entre 1958 y 1960, como oficinas, laboratorios, etc. En 1962 se arranca la fábrica sin estar terminada. Este no fue muy bien, ya que las grandes chimeneas absorbían el polvo y llevaba a los vecinos Sant Salvador, la colonia de de la Consolació y hasta la colonia de Sant Josep. Un filtro soluciono el problema. Muchas más cosas les surgieron durante los 24 años que esta estuvo en funcionamiento. Entre 1979 y 1980 la fábrica de Cementos de Fígols SA es vendida a FECSA, quien la mantiene en funcionamiento y hasta le hace unas mejoras. En 1985 es vendida a un consorcio de empresas, quien se encargan de su cierre y liquidación del personal a causa de la competencia que esta era. El 1 de febrero de 1986 se para el horno de la cementera. Finalmente la cementera es desmantelada y demolida. En su sitio ahora hay nuevas industrias. Información práctica Más información Colonia de los ingenieros y cementera de fígols son algunos de los proyectos de Olano, que no son muy conocidos. Es difícil encontrar información de estos edificios secundarios. He tenido dos fuentes principales de información, el Museu de les Mines de Cercs y la publicación L’Erol. La colonia de ingenieros es la parte más desconocida de todas. Sale en algunos textos, pero nadie cuenta su historia. De Cementos de Fígols pude encontrar un artículo con muchos detalles en «L’Erol», donde han hecho un gran trabajo y podéis encontrar fotos y mucha información. Youtube

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